В начале этого года мы впервые увидели новые часы с GMT от шведского бренда MAEN под названием Greenwich. Хотя вдохновение понятно с первого взгляда, эти часы задерживались в памяти дольше, чем следовало бы. Четкая отделка корпуса, каучуковый ремешок и автоматический механизм GMT по цене менее 800 долларов? Да, в этом есть что-то хорошее. Но не слишком ли это "вдохновение, понятное с первого взгляда"? Это не дань уважения, и не попытка выглядеть как что-то другое с первого взгляда, но то, что в них представлено, несомненно, поднимет несколько бровей, в зависимости от того, в какой компании вы находитесь.

Позвольте мне внести ясность, я здесь не для того, чтобы раздувать драму вокруг того, какие функции и черты принадлежат тому или иному бренду, или кто первым использовал то или иное. Ландшафт современных часов изобилует отличными идеями и функциями, построенными на существующем фундаменте и основе, сформировавшейся за сотни лет до этого. Давайте оставим этот ящик Пандоры закрытым для обсуждения.

Greenwich 38 GMT - это классические по пропорциям стальные часы с циферблатом, не имеющим аналогов. Как следует из названия, 24-часовая стрелка присутствует, но с первого взгляда часы не воспринимаются как часы с GMT, поскольку нет двухцветного ободка, с которым можно было бы ее использовать. На самом деле, цифры, которые появляются на циферблате, отлично справляются со своей задачей, скрываясь от глаз, когда в них нет необходимости. Какими бы простыми ни были эти часы, мне было нелегко разобраться в них. Несколько дизайнерских подсказок ведут мозг в совершенно разных направлениях, и чтобы увидеть эти часы такими, какие они есть, необходимо немного разойтись.

Корпус - это то, что изначально привлекло меня в этих часах, и в металле он остается любимой особенностью. Его диаметр составляет 38 мм, а от кончика до кончика - 46 мм, что делает его отличным размером на запястье и соответствует тому, что мы видим у все большего числа брендов в наши дни (к счастью). Дизайн ушек красиво перетекает из отверстия циферблата, с матовыми поверхностями, пересекающимися с полированной фаской, как у старого 6542 корпуса Rolex. Я ссылаюсь на этот конкретный GMT, так как он не имеет заводной головки, а также, оставляя корпус с чистой, органической формы, которая была потеряна на 1675 ссылки. Это линия, которая чувствует себя намеренно здесь, даже без вращающегося безеля и цветной вставки.

Хотя безель отсутствует, есть массивное полированное кольцо, обрамляющее циферблат внутри корпуса, которое ощущается как отдельная деталь, служащая ступенькой между корпусом и кристаллом. Общая толщина составляет всего 12 мм, так что это не очень большой шаг, но он позволяет разделить часть высоты, чтобы стенки корпуса оставались управляемыми как внешне, так и в использовании.

Сам циферблат предлагается в 4 различных вариантах, либо без текстуры, либо с узором Clous de Paris, который очень напоминает определенные часы из Le Brassus. В данном экземпляре, представленном на обзор, узор присутствует, и хотя на него интересно посмотреть, я не думаю, что он здесь необходим, и я рад, что часы предлагаются без него. Не то чтобы я имел что-то против Clous de Paris или текстурированных циферблатов, но скорее из-за дизайна часовых полос.

Скажу прямо, часовые индексы часов Greenwhich 38 GMT жестоки по своей форме и размеру. В частности, кардинальные часы имеют массивные прямоугольные участки, которые, кажется, занимают около 3 минут пространства. В данном случае их агрессивный размер и расположение вступают в противоречие с узором на циферблате, создавая ощущение некоторой клаустрофобии. Между часами находится надежный минутный трек, разделенный только 24-часовыми метками, которые расположены над часовыми метками. Цифры 24 часов легко потерять среди крупных персоналий, расположенных в других местах циферблата.

Циферблат уникален, хотя и немного дерзок, а негабаритные метки действительно привносят оригинальность в производную текстуру циферблата. Практичность немного страдает, поскольку здесь нет особой точности, а 24-часовые считыватели трудно найти. Однако в целом этот циферблат поражает воображение, и, как ни странно, его невозможно перепутать ни с каким другим.

Другие варианты циферблата включают 24-часовую стрелку с оранжевым наконечником, черный глянцевый эмалевый циферблат и даже циферблат с ярко-красными часовыми метками.

Это подводит нас к другой несколько знакомой особенности - каучуковому ремешку, прикрепленному к часам. Это черный ремешок с вафельной текстурой, который плотно прилегает к корпусу с небольшой застежкой. Он очень похож на тот, который можно найти на Aquanaut 5167, застежка и все остальное. Это приятный дизайн, и, безусловно, удобный, но опять же, эта деталь поначалу сбивает впечатление от часов. Однако она подходит для 20-миллиметрового размаха ушек и легко меняется на любой другой ремешок, который будет хорошо смотреться с этим корпусом.

MAEN использует в модели Greenwhich 38 автоматический механизм GMT SwissTech S24-045, калибр, который мы недавно видели в таких моделях, как Isotope GMT 0º и Straton Tourer GMT. Механизм обеспечивает 40-часовой запас хода и 24-часовую стрелку, которую можно установить с помощью заводной головки. Часовая стрелка не имеет независимой регулировки.

Несмотря на название, производитель базируется в Гонконге и выпускает ряд механизмов, которые можно назвать альтернативой ETA. Правда, они утверждают, что этот механизм сделан в Швейцарии. Возможно, он не слишком причудлив, но закрытая задняя крышка и собственное регулирование со стороны MAEN делают его использование здесь, в этой ценовой категории, вполне приемлемым.

Цена Greenwich 38 GMT составляет 639,20 евро, или около 760 долларов на момент написания этой статьи. В целом, я бы назвал эти часы оригинальными, состоящими из нескольких неоригинальных компонентов, но в наши дни не так уж много неоригинальных компонентов. Самое главное, это хорошо выполненные часы с практичными усложнениями и удобными для повседневного ношения размерами. Отделка выше среднего в этой ценовой категории, и один только корпус делает эти часы достойными внимания. На мой взгляд, эмалевый циферблат и тканевый ремешок делают эти часы более привлекательными, но в любом случае это сильная концепция, которую я надеюсь увидеть в будущем.

Я начну этот обзор с, возможно, претенциозного признания - если вы пришлете мне письмо с "Bugatti роскоши" в теме письма, я, скорее всего, не открою его (или что-либо о переопределении роскоши, если на то пошло). Считайте меня высокомерным или снобом, но после 10 лет работы в этой сфере мой "фильтр красных флажков" начинается с самой темы письма. Слишком грандиозная или напыщенная, и я, скорее всего, пропущу ее мимо ушей. Так вот, в какой-то судьбоносный день несколько месяцев назад мой взгляд зацепился за письмо с этой самой фразой в теме, и я открыл его. То, что меня встретило, было, ну, удивительно.

Хотя я бы не назвал Atowak Ettore Drift часами моей мечты, я был очень рад их увидеть. Часы странной формы, вдохновленные суперкаром, на первый взгляд, были, по крайней мере, весьма необычны. Но что делало их интересными и, откровенно говоря, достойными того, чтобы получить их на обзор, так это наличие блуждающего часового усложнения, созданного на базе Miyota 9015, с предпродажной ценой в 550 долларов (в рамках уже завершившейся кампании на Kickstarter) и розничной ценой в 1199 долларов.

Блуждающий час - это усложнение, которым лично я всегда восхищался. Подобно скачущему часу в движении, он является цифро-аналоговым, хотя и полностью механическим, что приводит к совершенно иным ощущениям от считывания времени на часах. В качестве альтернативы стандартному трехстрелочнику, вы не можете пойти намного дальше, оставаясь при этом механическими часами, легко заслужить место в своей коллекции. Но, как правило, они стоят немалое состояние.

В наши дни, когда люди думают о часах с блуждающими часами, они думают о Urwerk. Механические чудеса этой марки, как правило, имеют усложнение в качестве основного метода индикации времени, но способы его создания, как правило, чрезвычайно сложны, что придает часам дополнительную таинственность. Хотя часы Urwerk ассоциируются с этим усложнением, на самом деле оно существует уже давно - несколько сотен лет, предположительно с XVII века. Тем не менее, первыми наручными часами, в которых предположительно использовалось это усложнение, были часы Audemars Piguet Star Wheel, выпущенные в 1991 году.

ОДНАКО МОЙ ЛИЧНЫЙ ЛЮБИМЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ "БЛУЖДАЮЩЕГО ЧАСА" МОЖНО НАЙТИ В КАРМАННЫХ ЧАСАХ BREGUET 1920-Х ГОДОВ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНА CHRISTIE'S
В последние годы мы наблюдаем тенденцию к снижению рынка часов с таким усложнением, в первую очередь это касается компании Gorilla watches и их линии "drift" (хммм, два дрейфа?..), в которой представлены механизмы производства Vaucher, дизайн, сочетающий материалы, напоминающие о высокой гористике, и ценники около 4 тысяч долларов. Не дешево, но далеко от пятизначных и шестизначных ценников, которые часто ассоциируются с такими брендами, как Urwerk и Moser. Сейчас появляется новая серия часов, созданных на базе механизмов Miyota, которые представляют собой новый уровень доступности.

Atowak, безусловно, относится к этой группе, но сначала нужно отдать должное. Часы Nexus от Grupo Gamma выполнены в стимпанк-стиле и имеют один блуждающий часовой спутник, видимый через большую стрелку, которая затем указывает минуты. Часы оснащены механизмом Miyota 8215 и имеют разумную цену в 800 долларов. Есть еще модель Xeric Vendetta, в которой используется версия блуждающего часа с тремя спутниками, построенная на базе Miyota 90S5 (без даты 9015). При цене от 1 250 до 1 500 долларов США, это все еще солидная сделка.

Модель Atowak Ettore Drift - самая новая из банды блуждающих часов Miyota, сочетающая в себе доступную цену и склонность к экзотике, которая присуща более дорогим блуждающим часам. Модель Ettore с самого начала стремится к вспышке и отличается необычным, но странно привлекательным асимметричным дизайном корпуса. Приземистый, но широкий, он имеет размеры 47 мм с левой и правой стороны, 41 мм сверху вниз, 47 мм от ушка до ушка и 13,4 мм в высоту, что удивительно тонко, учитывая усложнение. Несмотря на то, что часы квадратные по ширине от ушка до ушка, они носятся как широкие, выступая с правой стороны, так как ушки расположены не точно по центру корпуса.

Хотя я не вижу суперкара, когда смотрю на эти часы, я улавливаю идею, поскольку их форма выглядит круто и необычно. Левая сторона корпуса загибается вниз и полностью металлическая, в то время как правая сторона имеет изгиб. Заводная головка находится слева, а время считывается справа. U-образный кристалл дает частичный обзор внутренних механизмов, где четыре блуждающих спутника вращаются по орбите и показывают время.

Корпус модели, которую мы получили, покрыт черным PVD-покрытием и имеет сочетание полированных и матовых поверхностей. Качество отделки не представляет собой ничего особенного, но ее использование на разных поверхностях для придания текстуры - приятный штрих. Линия люминесцентной красной заливки также является неожиданной деталью, подчеркивающей необычную поверхность на левой стороне верхней поверхности. Хотя иногда она напоминает мне о фильме "Трон", я не уверен, что эта деталь мне нравится в целом, особенно потому, что она привлекает внимание к логотипу большого размера - но подробнее о брендинге позже.

Хотя корпус часов по-своему завораживает, мы здесь ради циферблата - если его можно так назвать. В часах с блуждающими часами циферблат становится больше средой, поскольку стрелки сочетаются с индексами, и большая его часть находится в движении, если не сказать, что движется. Таким образом, под U-образным кристаллом открывается частичный вид на мир, состоящий из нижней поверхности с рельефными рядами. Что-то вроде Côtes de Genève, но без эффекта зернистости.

Над ней парят четыре стрелки-спутника. В этой модели они выполнены в красном металлическом цвете и имеют три точки, каждая из которых содержит цифры и маленькую стрелку с люмом. В центре каждой из них закреплена черная арматура, служащая точкой вращения. Остальная часть механизма скрыта от глаз.

От нижней поверхности почти до самого кристалла протянулось красное кольцо главы с крутым углом. Минутный указатель нанесен здесь линиями, соответствующими цифрам на черной поверхности, которая затем прилегает к кристаллу. Любопытным эффектом работы блуждающих часовых усложнений является то, что дуга, по которой считывается время, определяется количеством спутников. Поскольку спутников четыре, дуга составляет 90 градусов, что является довольно компактной зоной для размещения разметки на все 60 минут. Поэтому мне показалось, что эти часы удобнее считывать время в приближении к ближайшему 5-минутному интервалу, поскольку попытка считывания точной минуты требует слишком больших усилий.

Как правило, в любой момент времени видны только два спутника, а "неактивные" спутники скрываются под крышкой на левой стороне часов. Именно в этой таинственной камере происходит переключение между цифрами, которые, как по волшебству, выходят с другой стороны с правильным числом. Согласно приведенному ниже GIF от бренда, здесь происходит отнюдь не волшебство, поскольку в действительности усложнение сводится к стержню и полукруглому вырезу, который, по сути, позволяет спутнику вращаться только в одном месте.

Сначала я нашел в этом нечто почти разочаровывающе простое. Наверное, я втайне надеялся, что Atowak разработал что-то на уровне Urwerk, спрятал это под капотом и сделал доступным. Но потом мне пришло в голову, что простота - это красота сама по себе, и именно этот отказ от усложнений делает ее возможной. Кроме того, такие марки, как Ochs Und Junior, славятся своими усложнениями, в которых для достижения невероятного часто используется всего несколько деталей. Меньшее количество деталей также означает меньшее количество потенциальных проблем как при производстве, так и при обслуживании.

На запястье часы Ettore Drift смотрятся смело, а их посадка не похожа на другие часы, которые я носил. Благодаря тому, что часы шире, чем длиннее, без учета ушек, они хорошо сидят на запястье, поскольку идут вдоль запястья, а не поперек. Имеющиеся ушки довольно резко загибаются вниз, помогая удерживать часы на месте. 24-миллиметровый размах ушек широк, но кажется необходимым, учитывая 47-миллиметровую ширину часов, как с точки зрения фиксации часов, так и с точки зрения визуальных пропорций.

Что касается впечатлений от часов, то они довольно странные. Я не уверен, что когда-либо находил их удобными или особенно привлекательными в ношении, но, возможно, это просто часы, к которым требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, поскольку они настолько разные. Кроме того, они кажутся большими, что в жарком и влажном августе в Нью-Йорке не идеально, особенно на 24-миллиметровом кожаном ремешке. Однако что мне действительно понравилось, так это функция "блуждающего часа" и ее реализация.

Правое расположение индикатора времени выглядит органично, так как время считывается естественным образом, час:минута. Я также представляю, как в холодные месяцы эта часть часов будет торчать из-под манжеты пиджака, удобно отображая время в виде небольшой дуги. При этом, если вы носите часы на правом запястье, все будет наоборот, и это будет совершенно неудобно. Извините, правдорубы. Кроме того, как уже упоминалось ранее, из-за того, что шкала такая маленькая, я обычно считывал время с ближайшим пятиминутным интервалом, что не совсем точно.

Ранее я упоминал, что вернусь к брендингу. На верхней части корпуса логотип Atowak был размещен на шкале, которая намного больше, чем обычно бывает на циферблате. Между странным названием (с их сайта: "Слово ATOWAK - это цезарский шифр для слова UNIQUE, если переставить 6 букв. Слово ATOWAK, переставив 20 букв, получило UNIQUE.") и не самым привлекательным с визуальной точки зрения логотипом, лично я счел это раздражающей особенностью часов.

Что еще более важно, сами часы называются Ettore Drift. "Этторе" - это имя Этторе Бугатти, основателя автомобильной компании. Хотя я понимаю, что дизайном они пытаются вызвать в памяти суперкары, в частности Bugatti Chiron, присвоение чужого имени своему продукту кажется несколько самонадеянным. Кроме того, это странное сочетание, потому что блуждающий часовой механизм приводит к очень малому ощутимому движению на самих часах. Здесь нет активной секундной стрелки, только часовые спутники совершают свой путь по циферблату, перемещаясь на четверть градуса в минуту. Таким образом, часы ощущаются совершенно противоположно механизму, настроенному на скорость. Они медленные и обдуманные. Если бы они придумали какой-нибудь космический бренд, я бы не стал поднимать шум, но здесь он просто не подходит.

Но я не хочу заканчивать на негативной ноте, так как считаю, что Atowak добился чего-то очень крутого с Ettore Drift. Если вы хотите испытать блуждающее часовое усложнение и, как 99% из нас, не можете купить дорогую модель в ближайшее время, это отличный вариант. Я думаю, что при некоторой доработке дизайна и брендинга, они могли бы создать что-то по-настоящему замечательное по цене. Поэтому я надеюсь, что Atowak хорошо справится с этими часами и продолжит работать с концепцией блуждающих часов, поскольку определенно существует потребность в подобных усложнениях, созданных на базе механизмов сторонних производителей и по цене для широких масс. 

В последние месяцы компания Zenith сместила акцент на коллекцию Chronomaster Original: первые часы были представлены летом, а в прошлом месяце был представлен онлайн-эксклюзив в издании Ecommerce. Коллекция построена на хорошо зарекомендовавших себя рамках, установленных в обычных серийных часах Chronomaster Original, и воплощает оригинальный язык дизайна, впервые созданный в 1969 году, в нечто совершенно актуальное и пригодное для ношения в 2021 году. В этом году мы много говорили о часах Zenith El Primero Chronograph, от ярких пятен до, в общем, других, но Chronomaster Original A386, представленные здесь, возможно, самые доступные из всех, что мы видели.

При знакомстве с этими часами можно было немного посмеяться над надписью "Ecommerce", прикрепленной к названию, и хотя это все еще кажется странным выбором, на самих часах нет ничего, что указывало бы на это, так что ничего страшного, ничего плохого, насколько я понимаю. В использовании и на запястье эти часы вполне убедительны, что многое прощает в отделе названий.

Не секрет, что мы любим серию A384 Chronomaster Revival, которая, кажется, обладает безграничной способностью адаптироваться к любым материалам и цветам, которые Zenith может ей предложить. Ретро-корпус вместил тонну очарования в свои миниатюрные 38 мм. На запястье он кажется особенным. Однако, учитывая его необычную форму, его немного сложнее использовать для повседневной носки. Не то чтобы это было невозможно, конечно, но круглый корпус A386 был бы более гибким в повседневной жизни? Возможно.

Все сводится к корпусу. И он хорош. Линии четкие и ясные, с высокой и плотной отделкой радиальной кистью на ушках. Она прекрасно обрамляет циферблат, позволяя мелким деталям и текстуре притягивать взгляд к яркому циферблату. На ушках есть шепот фаски, но переход от поверхности к поверхности очень четкий. Ушки плавно наклоняются к запястью, но под углом можно заметить выпуклость на нижней стороне, которая препятствует плоскому прилеганию корпуса к запястью. Подробнее об этом позже.

В Chronomaster Original есть ряд особенностей, которые вы заметите и оцените в оригинальной модели A386. Главной из них является 38-миллиметровый размер корпуса. Я сделаю паузу, чтобы упомянуть, что в последнее время я часто носил 36-миллиметровый 124270, поэтому моя приблизительная калибровка размера на запястье была нарушена, и хотя Zenith ни в коем случае не кажется большим, я бы предположил, что он имеет размер 40 мм. Это не значит, что они слишком большие, но они действительно носятся больше, чем предполагаемые 38 мм.

Такой размер и форма корпуса обеспечивают незаметность этих часов, но сам циферблат - это что угодно. Это чистый Zenith El Primero с огромными трехцветными регистрами, доминирующими над пейзажем. Они не слишком яркие, от темно-синего до оттенков серого, но они выделяются как уникальные идентификаторы личности часов. Конечно, в этом же ряду стоит и ступенчатая апертура даты в положении 4:30, но, нравится она вам или не нравится, на данный момент она является частью пакета El Primero.

Что отличает этот циферблат от других трехцветных циферблатов, так это кольцо для главы, которое само выполнено в тех же трех цветах, что и субциферблаты. Это приятный штрих, который не бросается в глаза, но добавляет уровень отличия, чем больше вы на него смотрите.

Сами регистры отсчитывают время до 60, что также довольно необычно для хронографа, но это указывает на то, что внутри установлен новый El Primero 3600, который показывает время с точностью до десятых долей секунды. При запуске хронографа стрелка обходит циферблат за 10 секунд, при этом регистр в положении "3 часа" отсчитывает секунды, регистр в положении "6 часов" - минуты, а регистр в положении "9 часов" - бегущие секунды. В действии это довольно круто, если, конечно, у вас хватит скорости реакции, чтобы воспользоваться этим.

Этот механизм, безусловно, поднимает часы в целом по статусу среди других хронографов собственной разработки. Возможно, мне не хватает той же мастер-хронометрии 3861 в Speedmaster или общей плавности 4130 в Daytona, но он уникален по-своему и имеет наследие, которое вызывает уважение. Эти часы по цене находятся между двумя вышеупомянутыми часами (по крайней мере, в розничной продаже) и при этом держат свою цену. Если что и подчеркивает ценность Speedmaster и его невероятного браслета, так это абсурдность рыночной цены на стальную Daytona. Все три модели - фантастические хронографы, и разница в цене между ними в большинстве случаев кажется неоправданной.

Я должен сказать, что отсутствие действительно великолепного браслета - это единственное, что отличает два других хронографа от Zenith, и единственное, что удерживает эти часы от настоящего величия. Серый замшевый ремешок, поставляемый в комплекте с Ecommerce edition, украшен разноцветной строчкой, отлично смотрится на запястье и, безусловно, удобен, но ему не хватает "вау" фактора нового браслета Speedmaster или браслета Oyster.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НОВЫМ ХРОНОМАСТЕРОМ ZENITH CHRONOMASTER ORIGINAL ECOMMERCE EDITIONВ целом, это прекрасно выполненные часы от Zenith. Она взяла хорошо известный и любимый дизайн и показала нам, насколько нестареющим он может быть при правильном подходе. Chronomaster Original - это большой шаг в восстановлении фундамента Zenith, и если вы по какой-то причине не обращали внимания на эту марку в последние годы, самое время это сделать. Это та ясность голоса, которую я ждал, она не пытается быть чем-то другим, она просто двигает El Primero вперед так, как это не делают модели Revival и Sport. Как бы мне ни нравились эти две коллекции, они являются референсными, в то время как Chronomaster Original - это, ну, оригинал. Zenith.

Это то, чего я ждал. За последние 10 лет дикий и, порой, сумасшедший мир микробрендов прошел долгий путь. Очень длинный путь. С первых дней, когда термин "микро" имел пренебрежительный оттенок (да, он все еще имеет его, когда люди говорят об "этих микро"), а бренды были немногочисленны и далеки друг от друга. Часы Miyota 9015 только-только появились на рынке, и те, кто был предан только "швейцарскому производству", смотрели на них косо, а использовать Seagull было немыслимо (если только вы не были Seagull, поскольку модель 1963 года была хитом). Черт возьми, я даже помню, как Techné выпустила Sparrowhawk II в 2012 году, положив начало эре Meca-Quartz.

Сегодня микробренды (и небольшие независимые компании, для тех, кто все еще чувствителен к этому термину) соперничают со своими современниками из конгломератов в качестве сборки и отделки и регулярно превосходят их в креативности. Но до недавнего времени мало кто мог сравниться с надвигающимися часовыми титанами в плане развития механики. Конечно, ротор можно было сделать на заказ, найти интересный механизм, но собственные разработки были редкостью. Если не считать Christopher Ward, который не получает достаточной похвалы за свои усложнения или хронометр SH21 5-Day, но даже они, если говорить о брендах, немного старше и масштабнее многих.

Если вы не можете понять, к чему все это, сегодня я рассматриваю часы, которые показывают не только то, как далеко продвинулась эта сцена, но и то, что у нее многообещающее будущее. Arcus Tropos - первые часы канадской марки. Часы среднего размера, выполненные в военном стиле середины прошлого века, обладают неоспоримой привлекательностью, но о деталях я расскажу позже. Это также хронограф с ручным заводом, что всегда радует, особенно при цене менее 1000 долларов. Да, они используют механизм Seagull 1901. Но что делает эти часы исключительными, так это монопушер.

Именно так, Arcus Tropos - это хронограф с ручным заводом

и монопушером с колонным колесом по цене менее 1000 долларов. Нет, это не готовый механизм, Arcus самостоятельно разработал компоненты, необходимые для преобразования модели 1901 года в монопушер. Например, в их собственной мастерской в Калгари. И это действительно здорово. Это не значит, что бренды смогут позвонить своим производителям и сделать это самостоятельно, ведь Arcus основана парой инженеров, но как только что-то доказало свою эффективность, за ним последовали другие.

Кал. AR-01
Основатели Arcus Раф и Ярно - дуэт молодых инженеров, которые объединили свой интерес к часам с техническим ноу-хау, чтобы просто, ну, разобраться во всем этом. Взяв за основу модель 1901 года, на основе которой была создана сверхредкая монопушечная версия аналогичного механизма Venus, они разработали компоненты, необходимые для преобразования стандартного механизма 1901 года в монопушечный.

Оказалось, что это всего три компонента, но в их число входит и колонное колесо, которое, как нам всегда внушали бренды и знатоки часового дела, очень трудно изготовить. И, возможно, так оно и есть. Для создания этих компонентов дуэт изготовил собственные станки с ЧПУ, способные обеспечить точность до сотен миллиметров.

И это не просто детали прототипа, это серийные компоненты. Они берут часы 1901 года и вставляют в них свои собственные детали, преобразуя механизм. В разговоре с Рафом он сказал, что процесс был относительно легким, поскольку ни один из компонентов не затрагивает большие мосты или архитектуру часов, поэтому это простой процесс. С точки зрения потребителя, это также означает, что они вручную проверяют каждый выпускаемый механизм, а также осуществляют окончательную сборку часов, что повышает их ценность.

То, что вы получаете, - это именно то, на что похоже. Хронограф с ручным заводом, который запускается, останавливается и сбрасывается одной и той же кнопкой в положении "два". Это, конечно, новинка, но несомненно приятная, как и все хронографы, гораздо более редкие и ранее неслыханные по цене. Нет даже дешевого кварцевого аналога.

Корпус
Конечно, новинка в механизме может принести пользу только в том случае, если часы не привлекательны, но, к счастью, это не тот случай (каламбур как намеренный, так и нет). При размерах 39 мм x 47,5 мм x 12,5 мм до верха великолепного сапфирового стекла Arcus Tropos представляет собой хронограф с хорошими пропорциями. Умеренного размера и относительно тонкий (особенно если не обращать внимания на кристалл), он не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Дизайн относительно прост, но выполнен хорошо и соответствует эстетической концепции. Полированный безель расположен на средней части корпуса с пластинчатыми боковыми сторонами и ушками, контуры которых имеют довольно узкую ширину. Боковые стороны корпуса горизонтально матовые с привлекательной текстурой, а тонкие полированные скосы по внешним краям ушек придают образу элегантность. Это классический и элегантный, но целеустремленный стиль. Кристалл также особенно хорош, хотя он и придает циферблату немного "ореола". Часы за 700 долларов прошли долгий путь.

На правой стороне находится относительно простая и тонкая заводная головка из полированной стали. Несмотря на то, что она узкая, ее легко и приятно держать в руках при заводе. Раф указал мне на то, что отсутствие подписи было сделано намеренно, поскольку часы той эпохи, на которую они были вдохновлены, тоже не были подписаны. Я лично не считаю, что заводные головки должны быть подписаны (откровенно говоря, это еще одно место для порой неудачного брендинга), а здесь это способствует чистоте стиля. Блок-толкатель в положении "два" - это еще один возврат к эпохе и деталь, которая мне нравится. Она подчеркивает функциональность и делает ее приятной для нажатия.

Перевернув часы, вы увидите модифицированный механизм ST1901, получивший новое название CAL. AR-01. Одним из преимуществ конвертации этого механизма является то, что все его компоненты хорошо видны, и можно наблюдать их в действии. Запуск, остановка, сброс - все это происходит благодаря нескольким частям, движущимся согласованно.

Циферблат
В то время как корпус часов выполнен в довольно нейтральном стиле, циферблат Tropos имеет четкую военную эстетику середины века. Это один из немногих циферблатов, который я могу назвать общим в хорошем смысле этого слова. Он сразу навевает мысли об эпохе хронографов, которые не были привязаны к конкретной марке. Например, если бы вы искали монопушеры на часовом рынке и увидели Lemania, Longines, Benrus и другие с похожим дизайном, вы бы не удивились. Тем не менее, это не совсем что-то другое и привлекательно само по себе.

Поверхность циферблата выполнена в глянцевом черном цвете для создания глубокого, богатого, лакированного эффекта. Вы увидите заметный часовой индекс, выполненный крупными цифрами с очень привлекательным шрифтом, который явно отсылает к дизайну часов середины прошлого века. Цифры широкие и смелые, с открытой шестеркой в нижней части циферблата, которая отвлекает на себя часть внимания. По краю циферблата расположен минутный/хроносекундный указатель, выполненный аналогичным шрифтом, но более легким, а также белые линии для наглядности. Все цифры заполнены люмом цвета старого радия и имеют четкие белые контуры. Я считаю, что для толпы любителей "фальшивой тины", которая, я уверен, будет в восторге, это был правильный выбор для часов. Коричневый тон не кажется фальшивым, но придает циферблату теплоту, которая дополняет общий вид часов.

Под цифрами 3 и 9 расположены большие дополнительные циферблаты для 30-минутного счетчика и активной секунды, соответственно. Хотя я уже миллион раз видел субциферблаты с концентрическим зернением, здесь оно выделяется. Она не только придает текстуру, но и в сочетании с глубоким глянцем поверхности делает субциферблаты темно-серыми, придавая им тонкий "пандовский" вид. В остальном обе модели отличаются белыми линиями и минимальным шрифтом, расположенным в соответствии с симметрией.

Для стрелок Arcus выбрал белые шприцевые стрелки для часов и минут, обе с люмом цвета старого радия, и белую палочку с противовесом в форме бриллианта для хроно-секунд. Ничего нового, но хороший выбор, соответствующий стилю часов. Дополнительные циферблаты имеют простые белые палочки. На отметке 12 находится логотип Arcus, который, на мой взгляд, довольно прост и непритязателен, а над отметкой 6 - надпись "Cal. AR-01" над цифрой 6, которую, как мне кажется, бренд заслужил, учитывая модификации механизма.

Ремешки и удобство ношения
Как вы могли заметить по фотографиям, мне больше всего нравится носить Arcus Tropos на прочном коричневом 20-миллиметровом кожаном ремешке, поскольку я считаю, что такой выбор или оливковый ремешок в стиле милитари - это то, что имеет смысл для часов с такой специфической эстетикой. Но на самом деле часы поставляются на стальном браслете с трехзвенной конструкцией. Это не плохой браслет, но и ничего особенного в нем нет. Он полностью матовый, имеет 2-миллиметровое сужение, массивные концевые звенья и простую застежку, которая будет оснащена микрорегулировкой.

Моя проблема заключается скорее в том, что я не считаю, что такие часы должны быть на браслете, который, по сути, является браслетом для дайвинга. Кроме того, и это часть моей претензии к большинству браслетов, я считаю, что браслет отвлекает от элегантности формы корпуса, заполняя ушки. Но, несмотря на это, часы поставляются с браслетом, и это, вероятно, понравится многим людям.

Далее, независимо от выбора ремешка, часы Tropos носятся очень хорошо. В целом, 39 мм - отличный размер для повседневных часов, но особенно для хронографа, поскольку они часто бывают больше (в наши дни это не так часто, но все же). Толщина корпуса 12,5 мм также очень хороша для хронографа, ведь все мы знаем, что они могут быть громоздкими. Все это говорит о том, что часы Tropos были очень удобными и подходили для моего 7-дюймового запястья. К ним не нужно было привыкать, а на кожаных часах, в частности, было ощущение, что это мои часы уже много лет.

С эстетической точки зрения Tropos также удачны. Владея винтажными полевыми часами, вожделея монопушеров Lemania и регулярно подумывая о покупке Sinn 356, это не должно удивлять. Часы стилизованы под военную тематику, но при этом не слишком суровы и минималистичны. Шрифт делает циферблат захватывающим, как и использование отделки. Аналогичным образом, корпус целенаправлен, хорошо выполнен и имеет дополнительную эксцентричность в виде одной кнопки.

Заключение
Очевидно, что я являюсь поклонником Arcus Tropos. Не обращая внимания на механизм, я бы все равно дал этим часам положительный отзыв. Для своих первых часов Tropos многое делает правильно - и пропорции, и детали дизайна (например, открытые шестерки), и отделка. И хотя часы Tropos не являются абсолютно оригинальными - многие бренды создавали и будут создавать часы в стиле милитари середины прошлого века, эти часы не похожи на то, что я видел раньше.

И еще, есть механизм. Туз в рукаве. Элемент, с которым сейчас не может конкурировать ни один другой бренд. Даже если бы они не производили часы на собственном производстве, а разработали и спроектировали их, я бы все равно был в восторге от того, что они сделали. Тот факт, что они производят компоненты в собственной мастерской в Калгари, на станках с ЧПУ, которые они сделали сами, - это просто новый уровень. И все это в часах стоимостью 799 долларов (меньше во время предварительного заказа). Даже если Tropos не для вас, или вы не поклонник монопушеров, вы должны признать, что это очень интересное событие для мира микро-брендов. Arcus

Arctic - это первые часы с необычайно лаконичным названием Tool Watch Co. и они надеются произвести впечатление на любителей часов с инструментами, ведь это новый взгляд на жанр, который будет представлен 2 ноября. Часы имеют несколько уникальных черт, которые, к лучшему или худшему, действительно производят впечатление, и хотя большая часть часов, скорее всего, попадет в категорию "любите их или ненавидьте" с небольшим промежутком между ними, существует слишком много отличных вариантов, чтобы не выйти на рынок с размахом.

И Tool Watch Co. выпустила часы Arctic, или Årctic, в соответствии с циферблатом, или это может быть также Årctic Explorer, который также изображен на циферблате. Как бы она ни называлась, это амбициозная затея: титановый корпус, циферблат из натурального метеорита, бегущая секундная стрелка, выполненная по образцу арктического охотничьего инструмента, и все это по цене менее 1000 долларов. Но не слишком ли это амбициозно для собственного блага? Возможно.

$800
На сайте Tool Watch Co. эти часы называются Arctic, поэтому мы будем придерживаться именно этого названия. Это 38-миллиметровые полевые часы с полностью матовым титановым корпусом, который кажется и действительно кажется немного необработанным, как будто его только что отштамповали из заготовки и отправили к часовщику для получения механизма. Форма корпуса напоминает водолазную, что хорошо работает в данном случае, а широкий плоский безель выглядит так, будто он готов и ждет вращающегося узла и вставки. Еще большее впечатление на дайверские часы производят круглые часовые деления на циферблате, но об этом позже.

Корпус часов имеет размер 46 мм от ушка до ушка и всего 11 мм общей толщины, включая сапфировое стекло. В целом, довольно большие размеры, и это чувствуется на запястье. Необработанность корпуса понравится любителям несерьезных часов с инструментами, но на краю безеля есть полированная вертикальная стенка, которая не так заметна под большинством углов, что говорит о том, что целью было придать корпусу вид и ощущение "как есть".

На задней крышке корпуса лазером выгравировано изображение белого медведя, призванное символизировать "суровые условия и стойкий дух Арктики". Эта тема повторяется и на нижней стороне ремешка, на котором выгравирована надпись "Часы с инструментами, вдохновленные малоизвестными искателями приключений". Если вы еще не догадались, то эти часы немного смахивают на инструментальные. Начиная с надписи выше, презентации корпуса, слова "исследователь" на циферблате и заканчивая буквальным названием марки: Tool Watch Co. Все это не оставляет сомнений в спортивном характере часов. Это часы-инструмент. Готовые к приключениям.

Циферблат часов Arctic изготовлен из натурального метеорита, а это значит, что каждый экземпляр будет уникален по своему внешнему виду. Образец, который я держу перед собой, похож на замерзший ландшафт или на поверхность Европы издалека, с ярко выраженными хребтами, пересекающими все пути. Этот циферблат окрашен в холодный темно-синий цвет, и в совокупности он приглушает печать марки и надписи под ней. В нижней половине циферблата размещено название марки Tool Watch Co. и слово "explorer", а также механизм Sellita SW200. Это настолько странное включение, что сторонники часов попросили убрать его, и, к чести Tool Watch Co., они прислушались, и он будет удален из окончательных моделей.

Часовые метки, как видно на этом прототипе, представляют собой самую большую проблему для Арктики, на мой взгляд. Круглые люминесцентные индикаторы имеют достаточно маленький размер, чтобы быть помещенными между минутными галочками прямо у края циферблата. Это приводит к сильному натяжению по периметру циферблата, не говоря уже о том, что при взгляде под углом они попадают в искажение кристалла. По моему опыту, это в значительной степени ухудшает читаемость показаний, однако обеспечивает уникальную текстуру метеорита собственным пространством для большего визуального воздействия (простите).

Набор стрелок здесь также уникален: длинная широкая часовая стрелка соединяется с минутной стрелкой со стрелками светло-голубого цвета. Однако именно секундная стрелка является центром внимания благодаря трем небольшим шипам, свисающим с ее края. Это призвано напомнить об арктических охотничьих орудиях прошлого и немного напоминает орудия капитана Ахава, которые он мог бы иметь наготове.

На мой взгляд, часы Arctic находятся в нескольких шагах от того, чтобы стать отличными инструментальными часами, но зачатки чего-то интересного в них определенно есть. Помимо представленного здесь синего циферблата, который будет стоить 800 долларов, доступны также черный и белый варианты, хотя белый циферблат ограничен 10 экземплярами и будет стоить 3 000 долларов. Вариант с черным циферблатом будет стоить $1 000.

Последняя специальная серия дайверских часов Seiko - это еще один региональный релиз, эксклюзивный для рынка США. Трио Seiko Prospex "Ice Diver", представленное здесь, является аналогом недавно выпущенных моделей SLA049 и SLA051, посвященных японскому искателю приключений и альпинисту Наоми Уемура. Эти часы, анонсированные в феврале этого года на фоне бурной деятельности марки, в свою очередь, были новыми и более роскошными версиями модели 6105, вызывающей всеобщее восхищение дайвером "Капитан Уиллард". Часы Uemura стоимостью около 3 000 долларов были ориентированы на коллекционеров и серьезных энтузиастов, в то время как последние Ice Divers имеют схожий внешний вид, но стоят более доступные 1 400 долларов.

АДВЕРТИСМЕНТ

Концепция Ice Diver была представлена в прошлом году в наборе дайверских часов, которые якобы вдохновлены часами, которые носили в 1960-х годах члены Японской антарктической исследовательской экспедиции (JARE). Циферблаты часов из этого набора имели холодный тон, напоминающий бесплодный антарктический ландшафт, а также тонкую текстуру. В наборе этого года мы получаем практически то же самое, но с дополнительными аналогами Уемуры, а именно с формой корпуса 6105.

Seiko, циферблаты серого, синего и зеленого цветов представляют собой точный оттенок ледника. Текстура каждого из них разработана таким образом, чтобы играть со светом и изменять цвет интересным образом, не отличаясь от самого полярного льда. Специальные и ограниченные выпуски Seiko часто имеют циферблаты, которые кричат о новизне или выполнены в необычных, нетрадиционных цветах. Они часто поражают своим видом, но могут быть не самыми универсальными в повседневной жизни. В этих Ice Divers цвета более естественные, и легко представить, что любые из этих часов можно носить изо дня в день. Аналогичным образом, текстурированный циферблат не перегружен - все очень сдержанно, по крайней мере, с точки зрения специальных выпусков и лимитированных релизов Seiko.

Новые часы Ice Diver приводятся в движение механизмом 6R35 от Seiko, который является таким же надежным рабочим калибром, как и все остальные, обеспечивая здоровый 70-часовой запас хода. Часовые индексы нанесены и заполнены люминесцентным материалом LumiBrite (как и стрелки), а стекло - сапфировое. Асимметричная форма корпуса Willard лучше, чем можно было бы ожидать, учитывая его размеры: 42,7 мм в диаметре и 13,2 мм в высоту. Необычный дизайн ушек помогает носить корпус Willard даже тем, кто обычно сторонится дайверов диаметром более 40 мм, а интегрированная защита заводной головки уникальна, представляет визуальный интерес и является квинтэссенцией Seiko.

Новые модели SPB261, SPB263 и SPB265 (серый, синий и зеленый циферблаты, соответственно) будут доступны в розничных магазинах Seiko в ноябре. Seiko

Кто не любит часы G-Shock? Хотя большинство из нас может довольствоваться классическими часами DW6500 или другими "квадратными" часами для бурных выходных, зная, что корпус из смолы и ударопрочная конструкция выдержат все, что мы можем бросить в них (и выглядеть при этом круто), существует несколько линий G Shock, предназначенных для тех, кому нужно что-то более целенаправленное и еще более прочное.

Линия часов G-Shock Master of G предназначена для использования в суровых условиях, а модель Mudmaster - для людей, работающих в экстремальных условиях, где много щебня, грязи и мусора. Ранее Mudmaster были доступны как модель GG-B100, работающая от батарейки, или как модель Multiband-6 GWG-1000, работающая от солнечной батареи. Последняя модель теперь обновлена и стала тоньше, легче и еще прочнее.

ADVERTISEMENT

Функционально мало что изменилось по сравнению с предыдущей моделью. Mudmaster по-прежнему оснащен такими впечатляющими функциями, как датчик давления (барометр и альтиметр), датчик магнетизма, компас, акселерометр и термометр. Все это дополняет основные функции хронометража: автоматический календарь, ежедневные будильники, таймер обратного отсчета, секундомер, время восхода и захода солнца и мировое время. Multiband 6 принимает стандартные радиоволны времени для обеспечения регулярного обновления показаний хронометража до шести раз в день.

Основные изменения в этой версии Mudmaster заключаются в корпусе. Модуль помещен в запатентованную конструкцию Carbon Core Guard - корпус из смолы усилен углеродным волокном для придания прочности и легкости. Внешний ободок и ушки также изготовлены из кованого углеродного волокна, а недавно разработанные кнопки придают дополнительную прочность, сохраняя при этом устойчивость к грязи и пыли. Результатом этих изменений стали более легкие и прочные часы, которые к тому же стали почти на два миллиметра тоньше своих предшественников, их высота составляет 16,1 мм (на 1,9 мм тоньше, чем у предшественника).

Три модели новых GWG2000 будут доступны для покупки в ноябре. Модель GWG2000-1A1 имеет безель из нержавеющей стали и ремешок из черной смолы. Модель GWG2000-1A3 имеет аналогичный безель, но несколько больше цветных акцентов на циферблате и смоле, а также ремешок из оливково-зеленой смолы. Последний вариант - GWG2000-1A5 с черным безелем из нержавеющей стали и ремешком из смолы цвета хаки. Цена всех трех вариантов составляет 800 долларов. G-Shock.

Модель GMAS2100 от G-SHOCK сочетает в себе всю функциональность, которую вы ожидаете от G-SHOCK, в еще более тонком корпусе, который доступен в нескольких ярких и веселых цветах. Эти модели основаны на очень успешной модели GA2100, но урезаны для удобства. Благодаря компактным размерам модель GMAS2100 идеально подходит для обладателей небольших запястий.

По сравнению с оригинальной моделью, GMAS2100 имеют компактные размеры 42,9 мм x 46,2 мм, что на несколько миллиметров меньше в ширину и в длину. Если оригинальные GA2100 были тонкими - 11,8 мм, то эта модель стала еще тоньше - 11,2 мм. Этого удалось достичь благодаря новой технологии G-SHOCK "Carbon Core Guard", которая использует преимущества прочных свойств углеродного волокна. Корпус из смолы и интегрированный ремешок легки и удобны для ношения в течение всего дня.

Модель GMAS2100 имеет привычный аналогово-цифровой дисплей, сочетающий традиционное определение времени с помощью телефонной трубки и несколько удобных цифровых функций на небольшом ЖК-экране. В положении "9 часов" аналоговый циферблат указывает на день недели, а между 3 и 6 угловой экран управляет цифровыми функциями. Режим мирового времени, секундомер, таймер обратного отсчета и несколько программируемых будильников обязательно пригодятся вам на регулярной основе. Экран оснащен светодиодной подсветкой, а стрелки - люминесцентным покрытием, что позволяет определять время даже в темное время суток.

G-SHOCK наиболее известны как "крепкие" часы: прочные, надежные, способные выдержать любое падение владельца. Однако для Кикуо Ибе и команды Project Team Tough завоевать это звание было непростой задачей. Целью было создать часы, которые могли бы работать до 10 лет, быть водонепроницаемыми до 10 бар и работать после падения с высоты 10 метров. После двух лет и более двухсот прототипов родилась модель G-SHOCK: все современные G-SHOCK частично восходят к оригинальной модели DW-5000C 1983 года. Сейчас рынок G-SHOCK жестче, чем когда-либо.

G-SHOCK GBD200 - это новейшие спортивные часы в линейке MOVE. При ширине 45,9 мм и толщине 15 мм это одни из самых компактных полнофункциональных спортивных часов, носящих имя G-SHOCK. Как и большинство моделей G-SHOCK, часы обладают ударопрочностью и водонепроницаемостью 200 м. Минеральное переднее стекло закрывает светодиодную панель с подсветкой и подсветкой "Super illuminator", которую можно включить кнопкой в положении "шесть часов". Эта конкретная модель может быть подключена к смарт-устройству через приложение MOVE для отслеживания целей тренировки.

Среди некоторых функций GBD200 - Bluetooth, позволяющий подключаться к смарт-устройствам по GPS, трекер шагов и счетчик сожженных калорий. Во время тренировки на дисплее отображается расстояние, скорость, темп и другие различные значения, рассчитанные с помощью встроенного акселерометра. Другие функции включают данные журнала жизни (отслеживаются с помощью мобильного приложения), функцию мирового времени с 38 часовыми поясами, секундомер, таймер обратного отсчета, четыре настраиваемых будильника с функцией просыпания и вибросигнала, а также режим энергосбережения. Если вы искали прочные спортивные часы, то прочнее, чем G-SHOCK, они не бывают.

Часы 1800 S GG Damaszener, выпущенные ограниченной серией компанией Sinn, являются первыми часами, корпус и циферблат которых полностью изготовлены из дамасской стали. Дамасская сталь часто используется при изготовлении клинков для мечей и ножей, но изготовление корпуса часов из этого материала сопряжено с определенными трудностями. Ремесло изготовления дамасской стали насчитывает много веков, это сложный и трудоемкий процесс, который включает в себя наложение различных видов стали, кузнечную сварку и повторение процесса снова и снова. В итоге получается поверхность с чередующимися светлыми и темными полосами (слои стали, которые были сложены вместе). Лезвия с таким рисунком часто выглядят очень красиво, и компания Sinn привнесла много эстетики в корпус нового Damaszener.

Как, вероятно, хорошо известно большинству любителей часов, типичные стальные часы состоят из нескольких отдельных частей. Корпус может состоять из трех отдельных стальных компонентов, которые собираются вместе, плюс циферблат, который должен быть установлен внутри, который сам часто состоит из нескольких слоев материала, в зависимости от стиля и конструкции. Для этой ограниченной серии средний корпус и циферблат представляют собой цельный кусок дамаска, выкованный из одного стального блока. Это был единственный способ достичь желаемого результата, сохранив органичный узор, который придает дамаску особенность, на циферблате и корпусе. Корпус часов покрыт Tegimented (фирменная технология Sinn для защиты от царапин) и имеет черное покрытие, подчеркивающее дамасский узор. Циферблат акцентирован стрелками и часовыми индексами из 18-каратного золота - необычно изысканный штрих для Sinn, но здесь он вполне уместен.

Диаметр корпуса составляет 43 мм, так что часы, скорее всего, будут иметь серьезные габариты на запястье, учитывая способ их изготовления, но при этом их высота составляет всего 10,4 мм. Хотя это не совсем парадные часы, особенно при таких размерах, в них чувствуется "креативный черный галстук", и мне было бы интересно посмотреть, как их будут носить в реальном мире те 100 поклонников Sinn, которые смогут приобрести такие часы. Даже если эти часы не кричат "часы для инструментов", они кажутся довольно прочными: водонепроницаемость 100 метров, завинчивающаяся заводная головка, устойчивость к низкому давлению в дополнение к Tegimenting корпуса. Часы оснащены автоматическим механизмом Sellita SW300-1.

В пресс-релизе, посвященном новым Damaszener, компания Sinn также отмечает, что в этих часах были предприняты меры по защите от коррозии, которая является распространенной проблемой при использовании дамаска. По словам представителей Sinn, в процессе ковки использовались два вида нержавеющей стали, и в итоге получился дамаск, который по своей сути является антикоррозийным. Корпус изготовлен компанией Sächsische Uhrentechnologie GmbH Glashütte (SUG), одним из крупнейших немецких производителей корпусов, который, помимо того, что является давним партнером Sinn по производству корпусов, изготавливал корпуса для A. Lange & Sohne и др.

Розничная цена новой модели 1800 S GG Damaszener составляет 8 940 долларов США. Sinn