Часы IWC Fliegerchronograph Ref. 3706 еще не винтажные часы по большинству определений, но это вполне может быть. Он происходит из времени, которое мы сейчас давно прошли в часовом сообществе, до роскоши IWC, возрождение интереса к середине века дизайн среди часовщиков, и, конечно, до фиксации на собственных механизмов. Легко думать о времени между 1994 и 2005, годы, в течение которых 3706 был в производстве, как более невинный период. Эти годы в значительной степени предшествовали появлению социальных сетей и тому, что многие считают изобретением современной культуры любителей часов. Конечно, есть большая вероятность, что гораздо меньшее число людей, которые были преданными поклонниками часов в 90-х, говорили то же самое о 80-х, и что через десять лет мы будем вспоминать эти годы и удивляться, как мы все могли быть такими наивными, сумасшедшими или озабоченными тем, чем мы сейчас коллективно одержимы. Такова природа течения времени, верно?

Тем не менее, модель 3706 довольно резко контрастирует с часами, которые производятся той же самой маркой в 2021 году. На момент написания этой статьи, я в счастливом положении, чтобы иметь современные часы IWC в для обзора, и положить их бок о бок, и, конечно, держа каждый в руке и привязать их к запястью, вы чувствуете IWC эволюции в очень реальный путь. IWC, конечно, не единственный бренд, чтобы перейти от часов-инструментов, к роскошным часам-инструментам, к тому, что некоторые называют полноценными роскошными часами в течение примерно 20 лет, но знание того, где IWC находится сегодня, помогает подчеркнуть простое очарование таких часов, как 3706.

В год десятой годовщины Worn & Wound мы рассматриваем ряд часов, выпущенных в тот период времени, непосредственно предшествовавший рождению сайта, - часы, которые могли бы способствовать развитию нашего энтузиазма к хобби, но мы пропустили их освещение по тем или иным причинам. Модель 3706 уже начала превращаться в более серьезный продукт класса люкс к тому времени, когда Worn & Wound появился в Интернете, но даже в те ранние дни IWC не была маркой, которая действительно поразила ценностный угол, который этот сайт принял. Как часы культура изменилась, и пол того, что составляет роскошь вместе с ним, IWC часы из этого периода времени, в этот момент, найти себя прямо в Worn & Wound дом колеса. Поиск 3706 на форумах и на одном крупном аукционном сайте показывает цены, которые охватывают широкий диапазон, от около $2500 до около $5000, с часами в различных состояниях полноты, состояния, и все остальное, как вы ожидаете. Однако даже самые безупречные и полные экземпляры кажутся выгодной сделкой, учитывая растущую стоимость хронографов ведущих швейцарских марок (если не верите, посмотрите цены на Speedmaster).

Причина, по которой я ознакомился с текущими ценами на 3706, заключается в том, что за несколько недель, прошедших с тех пор, как Блейк Бьюттнер одолжил мне свои собственные 3706 для целей этой статьи, я настолько увлекся ими, что получаю всевозможные предупреждения и уведомления от множества приложений всякий раз, когда кто-то выставляет один из них на продажу. Вот, пожалуй, самая краткая из возможных версий этого обзора: Мне так понравилось, что я начал искать возможность купить себе такой же. И ничто из того, что я могу сказать в этом обзоре, не сможет полностью передать тактильные ощущения от ношения, какими они (всегда) бывают. Но я могу попытаться рассказать о некоторых конкретных причинах, по которым эти часы попали в мой список WatchRecon. (Попутное замечание: возможно ли, что единственное, что может рассказать о коллекционере часов больше, чем часы, которыми он владеет на самом деле, - это текущий список часов, о которых его оповещает WatchRecon? Может быть, стоит организовать кампанию с хэштегом #watchreconwednesday или что-то в этом роде, когда вы делаете скриншоты своих оповещений WatchRecon и публикуете их для всеобщего обозрения).

Для меня привлекательность модели 3706 заключается в простоте и удобстве ношения 39-миллиметрового корпуса. Когда модель 3706 была снята с производства, ей на смену пришла модель 3717, которая не только внесла значительные изменения в характер циферблата, но и увеличила размер часов до 42 мм. Со временем хронограф Pilot's Chronograph увеличился до 43 мм, и только в этом году он был уменьшен до 41 мм в своей самой современной инкарнации. Тем не менее, 39-миллиметровый корпус для таких часов (а под этим я подразумеваю, что это, возможно, главный спортивный хронограф от крупного швейцарского бренда, который часто ассоциируется с раздутым мачизмом) кажется законной реликвией из другой жизни.

Я часто отдавал предпочтение часам меньшего или среднего размера перед теми, которые превышают 42 мм, и то, как носится этот корпус, подтверждает мое давнее утверждение о том, что размер чуть меньше 40 мм - это диаметр Златовласки, который удобно носить и который пропорционально смотрится практически на любом человеке. На моем запястье размером 7,5 дюйма (может быть, немного больше, чем это, в знойный летний день, как и многие другие, которые я испытал во время работы с Blake's 3706) часы чувствуют себя фантастически, с размахом ушка, который останавливается там, где должен, задолго до того, как любой выступ становится серьезной проблемой (он составляет около 48 мм, согласно моим штангенциркулям). Толщина этих часов составляет 14,6 мм, что не является тонким стандартом, но они обладают приятной компактностью и иллюстрируют, что когда вы становитесь меньше 40 мм, у вас появляется гораздо больше свободы действий в отношении высоты корпуса, прежде чем вы окажетесь на неудобной территории плиты. Часы по-прежнему кажутся мне незаметными, даже при толщине, которая соперничает (и превосходит) многие дайверские часы, которые я считал слишком большими на свой вкус.

Отделка, как и следовало ожидать для IWC, проста, но все еще лучший в классе для часов пилота. Сатиновая щетка является название игры здесь, с только тонкий полированный скос змеится его путь вниз по корпусу до окончания каждого ушка. Безель расположен под таким углом, что почти вплотную прилегает к куполу кристалла, и создает обтекаемость верхней половины часов, что помогает им сохранять элегантность, несмотря на общую толщину. Все здесь работает в гармонии - нет ни одного элемента этих часов, который бы казался принадлежащим другим часам, и нет ничего, что я бы изменил в геометрии корпуса или отделке. Это работа марки, которая производит часы такого типа уже несколько десятилетий и понимает всю простоту инструмента пилота.

Эта простота и гармония в значительной степени распространяется с корпуса на циферблат, который выполнен в черном матовом цвете с легко читаемыми и интуитивно понятными белыми контрастными элементами, позволяющими легко определить время, дату и день недели (но в данном конкретном случае только если вы говорите по-итальянски). Печатные арабские цифры расположены у каждого часа, не перехваченного дополнительным циферблатом хронографа. На отметках 3, 6, 9 и 12 расположены накладные часовые индексы с люминесцентным покрытием, причем 12 индексов выполнены в форме треугольника, традиционного для часов пилотов, что облегчает ориентацию в реальных условиях полета. Минутная шкала представляет собой серию хэш-меток с более мелкими хэшами между ними для точного определения прошедшего времени, но мое зрение недостаточно сильно, чтобы точно определить место остановки секундной стрелки хронографа без помощи дополнительного увеличения или просто держа часы неловко то близко, то далеко от моих слишком удаленных от оптометриста глаз. Тем не менее, внимательное изучение циферблата под лупой показывает удивительную точность печати на этих мелких деталях, за много лет до того, как любители часов, которые зарезали свои зубы на Instagram, стали одержимы подобными вещами.

Настоящая изюминка циферблата, однако, и одна из вещей, которые делают эти часы и другие часы IWC пилота из эпохи настолько особенным, является трубка. В частности, это то, что квадратный от часовой стрелки, которые IWC отказался от в очень следующей итерации хроно пилота для совершенно другой меч стиле стрелки. Хотя эти позже руки, безусловно, в соответствии с многими очень традиционные часы flieger, если вы идете назад через историю этих вещей, квадратный от часовой стрелки производит большое впечатление, является уникальным для IWC, и с силой и преимущество 20 лет ретроспективы, имеет эстетическое качество к нему, что гораздо более интересным.

Я не знаю наверняка, но могу поспорить, что многие в IWC согласятся, что стрелки-батоны с квадратной часовой стрелкой - это нечто особенное, поскольку они теперь регулярно используют этот формат в своих часах "Tribute", которые являются ограниченными сериями и, в общем, данью уважения часам из каталога, которые достигли классического статуса и больше не производятся. Модель 3706 получила такой трибьют в 2018 году, но IWC сделала то, что часто делают бренды, - увеличила корпус и добавила желтоватый люм, чтобы создать видимость винтажных часов. Этот своеобразный способ "осовременить" часы, которые даже не так уж стары, чтобы начать с того, что заставить их выглядеть старыми в некоторых отношениях, и убить одну из вещей, которые делали их такими особенными, несомненно, будет одним из самых странных наследий этого момента в часовой индустрии.

По внешнему виду модели 3706 можно понять, что она оснащена одним из ключевых механизмов хронографа - почти вездесущим Valjoux 7750. Этот механизм и его разновидности используются в часах всех типов на протяжении многих лет. Калибр был создан в 1973 году и в разное время использовался такими компаниями, как Sinn, Omega, Longines и Heuer, с различными корректировками. IWC знаменито использовал готовые калибры, как 7750 в течение многих лет, заменив некоторые компоненты с теми, собственной разработки, и регулировать их внутри компании. До нынешнего момента, когда собственные механизмы стали визитной карточкой роскошных домов, чтобы они могли обозначить, что они каким-то образом выше уровня, тип часового производства, который IWC практиковала до недавнего времени, можно рассматривать как искусство само по себе. Массовое производство часов с механизмами, которые были точно настроены на уникальные спецификации конкретной марки не совсем просто, и тот факт, что так много старинных IWC выживают сегодня и, кажется, работать идеально с минимальным обслуживанием является свидетельством хорошей работы они сделали, когда часы были рождены. Они по-прежнему используют серийные механизмы Sellita в своих часах начального уровня, но IWC перешла к использованию собственного механизма хронографа в большинстве своих моделей, что еще больше отодвигает модель 3706 на второй план.

Поучительно взглянуть на то, как акции 7750 упал в последние годы среди энтузиастов, или, по крайней мере, казалось, даже если покупатели часов не приходят прямо и сказать, что это 7750 они имеют недовольство. Одна из самых распространенных претензий к новым хронографам - их толщина, которая в значительной степени является результатом высоты 7,9 мм модели 7750 (или, что более вероятно в последние годы, ее виртуального клона Sellita SW500). Поскольку в последние годы вкусы изменились и любители часов придают большее значение более тонким спортивным часам, трудно найти пример спортивного хронографа, оснащенного одним из этих механизмов, который кто-то не посчитал бы "слишком толстым", и я, конечно, иногда оказывался в их числе. Однако это лишь функция механизма, используемого в часах, а причины, по которым эти механизмы доступны в основном небольшим независимым брендам, заслуживают отдельного рассказа. Нет нужды говорить, что возможности 7750 ограничены, а собственные механизмы хронографа, поддерживающие тонкие часы, которые сейчас в моде, действительно редки (и дороги). На мой взгляд, это говорит об опыте бренда, как IWC, чтобы дизайн вокруг механизма таким образом, что часы, даже при его заявленной толщины, по-прежнему носить хорошо. Это еще один элемент, который отличает их от многих новых брендов, которые не имеют свои ноги под ними еще не.

За время, проведенное с часами 3706, я носил их в основном на простом сером нейлоновом ремешке, и у меня нет никаких нареканий в отношении удобства их ношения в этом чрезвычайно повседневном и спортивном обличье. Я также пробовал его на нескольких кожаных ремешках, и, как и мой верный Omega Speedmaster, еще один хронограф с черным циферблатом, 20-миллиметровыми ушками и совершенно классическим и простым профилем, он хорошо смотрится практически на всем. Особенно понравилась комбинация с ремешком Hoyt (продается в часовом магазине WindUp) зеленого цвета. Мой ремешок изрядно поизносился за осень, проведенную почти ежедневно на вышеупомянутых Speedmaster, и приобрел приятную патину, которая, на мой взгляд, хорошо сочетается с эстетикой этих часов как часов пилота. Когда эти часы были в производстве и продавались у официальных дилеров, они часто крепились к странным формальным черным кожаным ремешкам, что, на мой взгляд, является несоответствием. Я также обнаружил, что тонкие ремешки с относительно низким профилем хорошо подходят к этим часам, потому что, несмотря на толщину 3706 на бумаге, они сидят довольно плотно к запястью, и тонкий ремешок помогает им еще больше исчезнуть. Но опять же, трудно найти сочетание, которое не обладало бы элементарной привлекательностью.

Если вы полностью пропустили IWC в 90-х и начале 2000-х годов, оглядываясь назад на их часы из той эпохи является настоящим удовольствием, и делает для интересного исследования в том, как бренды меняются и развиваются. Хотя это слишком просто сказать, что IWC потеряли связь с их инструмент часы корни в их Pilot's линии в пользу более роскоши ориентированных продуктов в какой-то момент на этом пути, есть что-то неприхотливый о 3706 и другие спортивные часы IWC из этого периода времени, что является особенно привлекательным двадцать лет спустя, когда бренды, кажется, намерены постоянно пытаться один вверх друг друга. Можно сказать, что современные часы пилота IWC находятся в диалоге с аналогичными часами из прошлого, но 3706 на самом деле часы из того же прошлого - возможно, один из последних.

Я большой поклонник того, чтобы бросать вызов своим предвзятым представлениям о том, что мне нравится в часах. Это, я думаю, единственный способ по-настоящему развиваться в этом хобби и не дать ему заглохнуть. Поскольку я открыт практически для всего, в моей коллекции в любой момент времени были часы всех видов. Парадные часы, часы для инструментов, большие часы, маленькие часы, часы, сделанные в Швейцарии, Японии, Германии и старых добрых США, в разное время появлялись и исчезали из моей личной коллекции, и в разное время я думал, что каждая из этих маленьких подкатегорий будет тем, что направит мое "коллекционное путешествие" к концу, не то чтобы оно когда-нибудь заканчивалось, конечно. И, как и следовало ожидать, каждый раз я оказывался совершенно неправ.

Было время, когда такие часы, как Porsche Design 1919 Globetimer UTC All Black, были бы в верхней части моего списка "Купить". Это часы от интересной марки с захватывающей историей и связями с автопроизводителем, к которому я питаю большую личную симпатию, с забавным и ультрасовременным внешним видом, который мне очень нравится. Это также совершенно уникальный вариант усложнения GMT, с обманчивыми кнопками на ремешке, которые не управляют хронографом, а перемещают часовую стрелку вперед и назад во времени, позволяя уставшим путешественникам менять часовые пояса одним щелчком, а не медленным отвинчиванием, завинчиванием и дополнительным завинчиванием. Я прошел через этап увлечения инструментами и спортивными часами, который только сейчас отходит на задний план, и в самый разгар этого периода такие часы могли бы удовлетворить многие запросы.

Но наши вкусы развиваются, и на этом пути мы узнаем, что нам нравится, и, что еще более важно, что нам не нравится. Несколько вещей, которые стали мне понятны, когда я переходил от одних часов к другим на протяжении многих лет, - это то, что большие, негабаритные часы не очень хорошо на мне смотрятся, в прямом и переносном смысле. Мне наскучили часы с черным корпусом - на мой взгляд, они не слишком универсальны, и я редко чувствую, что они являются подходящим дополнением к тому, что я делаю или ношу. И застежки-бабочки. О Боже, нет такой системы застежки ремешка, которую я ненавижу больше, чем застежку-бабочку, особенно когда ремешок интегрирован в корпус, что делает невозможным переход на что-то более изящное. Я также обнаружил, что в строгом смысле слова традиционные "часы с инструментами", вероятно, не так уж сильно подходят мне, как я думал раньше. Продажа моих Tudor Pelagos, возможно, самых "инструментальных" часов, которыми я когда-либо владел, и ежедневное ношение чего-то более изысканного (но все еще достаточно прочного) изменили мое представление об идеальных часах для моего образа жизни, который, скажем прямо, не предполагает много времени под водой, на склоне скалы или в палатке где-нибудь в пустыне Нью-Гэмпшира.

Это довольно длинное изложение лишь для того, чтобы сказать, что часы Porsche Design 1919 Globetimer UTC (далее просто Globetimer) находятся далеко за пределами параметров моих личных предпочтений, что вам придется учитывать, принимая во внимание мою личную реакцию на них. Однако критика любого рода - это не только личная реакция, но и оценка того, насколько успешным является то, чем оно было задумано изначально. Если вы, например, не любите очень специфический тип фильмов ужасов, вы можете счесть Malignant полным дерьмом. Но даже если вам лично он не нравится, вы должны отдать ему должное за то, что он напоминает итальянское giallo 1970-х годов в уникальной и современной манере, не так ли? Верно!

В этом духе давайте взглянем на последнее творение Porsche Design, часы, которые не подходят мне по всем параметрам, но делают именно то, что написано на жестяной крышке, и это действительно умный трюк для вечеринки, который понравится всем, кто считает себя поклонником часов для путешествий.

Корпус
Логично начать с корпуса, который представляет собой замечательную конструкцию. Вы слышали, что часы описывают как хоккейные шайбы, верно? Так вот, это, пожалуй, самый похожий на шайбу дизайн, который я могу вспомнить, вплоть до цвета. Globetimer представляет собой цилиндр размером около 42 мм в поперечнике и 15,4 мм в высоту, включая сапфировое стекло. Это титановый корпус, поэтому, хотя он и не тяжелый на запястье, вы чувствуете каждый миллиметр этих размеров (и даже больше, и мы еще поговорим о причинах этого).

Однако особенностью корпуса является открытая конструкция ушек - цилиндр, по сути, подвешен в тонкой титановой рамке. Невероятно тонкие ушки выступают в ожидаемых местах, но соединены еще одной полоской титана, к которой крепится ремешок. Мне нравится, как это выглядит - это современно и актуально, и это хорошо смотрится на фотографиях, но, к сожалению, это создает некоторые проблемы с ношением, к которым мы вскоре вернемся.

Это открытое пространство, хотя и эстетически приятное, создает расстояние от ушка до ушка 50,8 мм. И в отличие от большинства измерений от ушка до ушка, которые заканчиваются на пространстве, оставленном открытым (где устанавливается ремешок), в Globetimer это измерение относится к титановой рамке, или корпусу, как таковому. В результате часы кажутся очень длинными на запястье. Подумайте о других спортивных часах с интегрированным браслетом/ремешком, и о том, как часто измерение от ушка до ушка оказывается короче, чем у часов с традиционным дизайном ушка. Здесь все наоборот, и это похоже на эстетический выбор, при котором не учитывалась эргономика.

Отделка корпуса Globetimer представляет собой простое сатинирование. Полированные края отсутствуют, что соответствует общей атмосфере часов как инструмента для работы с сердцем. Хотя в самой отделке нет ничего сложного, она очень хорошо обработана и хорошо ощущается в руке. Стоит отметить, что на задней крышке часов лазером нанесена шкала UTC, показывающая смещения для 24 часовых поясов, что, безусловно, может пригодиться некоторым пользователям, и шкала легко читается на черном фоне, что является приятным бонусом (часто такие гравировки трудно разобрать, если только ваше зрение не почти сверхчеловеческое, или вы не используете лупу, что, казалось бы, по крайней мере, в некоторой степени уничтожает цель шкалы).

Циферблат
Циферблат Globetimer - мой единственный любимый элемент часов. Он занят, но в значительной степени справляется с трудной задачей представления большого количества информации таким образом, чтобы ее было легко и (в основном) интуитивно понятно воспринимать. В нем также есть несколько мелких деталей, которые привносят немного утонченности в часы, которые в остальном упиваются отсутствием этого качества.

Часы для нескольких часовых поясов могут быть сложной задачей, и существует множество различных способов, с помощью которых дизайнер часов может показать время в разных частях света. Такой вариант исполнения, когда длинная 24-часовая стрелка всегда указывает на домашнее время на внешней шкале, а традиционные минутная и часовая стрелки используются для местного времени, на мой взгляд, предпочтительнее других вариантов, включающих трудночитаемые субрегистры или дополнительные окошки, отображающие время другого часового пояса. Добавлю, что, на мой взгляд, Porsche Design сделала правильный выбор, отказавшись от вращающегося безеля в этих часах. Он просто чище и интуитивно понятнее, и вы никогда не убедите меня в том, что третий часовой пояс действительно необходим, если только вы не делаете это из кабины самолета во время трансконтинентального перелета. Схема, по крайней мере, в части функций GMT, проста и понятна.

Изюминкой этого циферблата является включение кольца даты во внутреннюю часть циферблата, что требует наличия еще одной стрелки. Честно признаюсь, поначалу это немного сбивает с толку, поскольку и 24-часовая стрелка, и указатель даты снабжены стрелками, и с первого взгляда они могут сливаться друг с другом. Возможно, более эффективным было бы просто использовать традиционное окошко даты где-нибудь на циферблате или даже встроить дату в меньший субрегистр в положении 6:00. Впрочем, это относительно небольшая претензия, так как я думаю, что большинство людей, которые носят эти часы с какой-либо периодичностью, быстро адаптируются и легко найдут стрелку с синим наконечником для определения домашнего времени.

Приятным моментом в кольце даты является то, что оно изготовлено из настоящего кольца, то есть из отдельной детали, прикрепленной к основанию циферблата. Это придает циферблату неожиданную глубину, наряду с накладными часовыми метками с люминесцентным покрытием. Внутренний сектор циферблата очень тонко обработан круговым матовым эффектом, который можно легко увидеть с помощью лупы, но невооруженным глазом он воспринимается только как поверхность, слегка отличающаяся по тону и блеску от остальной части циферблата. На часах, в которых максималистский подход проявляется практически ко всем другим элементам дизайна, эти мелочи были оценены по достоинству, хотя и несколько нелепо.

Механизм Часы Globetimer оснащены пешеходным механизмом Sellita SW200, который был основательно преобразован. Калибр здесь - сердце часов, и это самая убедительная причина для их существования. Я полагаю, что именно он станет движущей силой каждой покупки, и расчет для многих будет заключаться в том, что функциональность механизма им нравится больше, чем любой другой компонент, и с этой логикой невозможно спорить, поскольку механизм работает действительно хорошо и является уникальным в этой ценовой категории.

Что сделал Porsche Design, так это перенес фактическую функциональность GMT за пределы заводной головки на кнопки, расположенные вдоль корпуса, которые могут сбить с толку тех, кто не знает, что это основные кнопки хронографа. Кнопка над заводной головкой с символом "+" переводит часовую стрелку на следующий час одним нажатием кнопки, а кнопка под заводной головкой (с символом "-") возвращает ее назад во времени, и все это без остановки баланса. Это просто, интуитивно понятно и доставляет огромное удовольствие. Механический "клик" больше похож на срабатывание хорошего хронографа, чем на что-либо другое, и во время моего тестирования обе кнопки работали безупречно, ни разу не пропустив запрос на перемещение часовой стрелки вперед или назад.

В маркетинговых материалах Porsche Design для Globetimer подчеркивается простота и элегантность их механизма как решения для занятых путешественников в реальном мире, и я думаю, что эта идея заслуживает внимания. Как и любой другой GMT, функциональность Globetimer будет по-настоящему полезной только для тех, кто часто путешествует. С учетом сказанного, откровенно говоря, трудно представить себе эти часы идеальным спутником в путешествии, просто из-за их размера и сложности их длительного ношения. Но, допустим, вы Дуэйн Джонсон, и у вас действительно есть запястье, чтобы справиться с этой задачей. Я задаюсь вопросом, не взывают ли владельцы хороших часов GMT, таких как Rolex и Grand Seiko, которые позволяют самостоятельно переводить местную часовую стрелку с помощью заводной головки, к чему-то более простому. У меня были часы Rolex с такой функциональностью, и я не могу припомнить, чтобы они казались мне слишком громоздкими. Это похоже на решение в поисках проблемы.

Но я не думаю, что для большинства людей эти часы будут чем-то большим, чем просто спиннер. К тому же, это дорогая игрушка, ведь Porsche Design просит за этот конкретный Globetimer 6 750 долларов. Я полагаю, что от того, насколько вы цените эти кнопки, будет зависеть, сочтете ли вы эти часы кричащей ценностью по сравнению с новым GMT Master II, или истерически завышенной ценой, если принять во внимание базовый механизм Sellita (стоит отметить, что механизм сертифицирован как хронометр, поэтому он должен показывать очень хорошее время). После некоторого времени, проведенного с часами, у меня сложилось впечатление, что эти часы предназначены скорее для любителей гаджетов и усложнений, чем для тех, кто искренне пытается улучшить свои впечатления от путешествия с помощью нового устройства.

Однако подобная функциональность в более удобном для ношения корпусе была бы чрезвычайно привлекательной, что подтверждается популярностью и коллекционностью кнопочных часов для путешествий, выпущенных Patek Phippe за многие годы (статья Джеймса Стейси для Hodinkee является отличным учебником по этому усложнению). Porsche Design, вряд ли стоит говорить, не Patek, поэтому было бы несправедливо полностью отвергать достижение, которое представляет собой этот механизм, основываясь на размере часов, что является неизбежным конечным результатом, когда речь идет о модулях поверх стоковых механизмов. Это кажется особенно уместным, если учесть, что сам корпус (цилиндрическая часть, в которой находится механизм) - это не то, что в конечном итоге делает часы столь сложными в ношении.

Ремешки и удобство ношения Когда я впервые писал об этих часах после их представления, я был уверен, что уникальное усложнение станет главной темой моего обзора, но я не был достаточно подготовлен к огромным размерам часов, которые включают в себя одни из самых диких измерений, которые я встречал на часах для обзора. Удобство ношения этих часов, на мой взгляд, серьезно ограничено этими размерами, а также решениями, принятыми Porsche Design в отношении ремешка и застежки.

О размере корпуса мы рассказали выше, но стоит повторить, что это уже большие часы, прежде чем вы начнете учитывать влияние ремешка на удобство ношения. По моим калибрам, измерение 50,8 от ушка до ушка сильно преуменьшает истинную длину этих часов благодаря ремешку, который сильно укреплен на каждом конце. Другими словами, часть кожаного ремешка, непосредственно прилегающая к каждому ушку, является жесткой по своей конструкции и действительно ощущается как продолжение самих ушек. Измерить расстояние от конца до конца между обоими концами ремешка, где заканчивается усиление, не так просто, но в целом оно составляет около 73 мм, если измерять по внешней стороне ремешка.

Было бы несправедливо говорить, что у этих часов эффективный размах от ушка до ушка составляет 73 мм. Это, конечно, перебор, так как сам корпус не выдерживает такого расстояния, а кожаный ремешок жесткий, но, конечно, не такой прочный, как титановая конструкция корпуса. Да и сам материал ремешка мягкий и не вызывает неприятных ощущений на коже. Но интеграция ремешка оказывает большое влияние на удобство ношения, поскольку нет естественной драпировки вокруг внешней стороны запястья, как в случае с браслетом, и ремешок не будет естественно повторять изгиб запястья, как это можно было бы ожидать от любого другого кожаного ремешка, даже с хорошей подкладкой.

В итоге, к сожалению, получились часы, которые я могу охарактеризовать только как неудобные в ношении. Честно говоря, прошло много времени с тех пор, как на моем запястье было что-то, оставляющее такое впечатление. Я думаю, что из-за большого запястья большинство часов либо очень хорошо сидят, либо имеют то, что я бы назвал "нейтральной" посадкой, когда не кажется, что они сделаны специально для вас, но и не вызывают дискомфорта. Они находятся где-то посередине. Globetimer очень сильно не дотягивают до середины.

И еще вопрос застежки, которая относится к типу "бабочка", что мне никогда не нравилось. Они сложнее в использовании, чем раскладная застежка, но при этом не более удобны, и не могут сравниться по простоте использования с простой застежкой "танг", которая навсегда осталась моей любимой. Пропорции ремешка также, откровенно говоря, абсурдны, но соответствуют размерам остальных частей часов. На ушках ремешок, который интегрирован в корпус и не снимается никаким доступным мне инструментом, имеет ширину около 26,5 мм. У застежки он сужается до 22 мм. Ремешок хорошо сделан, кожа на его нижней стороне мягкая, но он занимает много места на запястье и оставляет визуальное впечатление, которое трудно преодолеть.

Я носил эти часы, занимаясь своими обычными повседневными делами, около недели. Я привык носить часы (это очевидно), и независимо от того, какие часы я ношу, я настолько привык иметь что-то на запястье, что редко когда в моем сознании всплывает мысль о том, что к моей недоминирующей руке пристегнут какой-то металлический предмет. Присутствие Globetimer ощущалось постоянно, так как он требовал регулярной регулировки, и я обнаружил, что он часто ограничивает подвижность моего запястья, делая такие повседневные задачи, как вождение автомобиля, нарезка лука кубиками или складывание белья, гораздо большим испытанием на выносливость, чем это обычно бывает, даже для меня, в лучшем случае, некачественного повара. Если для вас важно, чтобы часы вписывались в вашу повседневную жизнь (что, честно говоря, не является заявленной целью большинства "инструментальных часов"), то Globetimer я не могу рекомендовать.

Выводы
Porsche Design 1919 Globetimer UTC не лишены своего очарования. На первый взгляд, часы выглядят великолепно, но страдают от чрезмерного дизайна и слишком сложной конструкции. Это часы, которые, должно быть, прекрасно выглядели на бумаге и на начальных этапах разработки, но где-то по пути они превратились в объект, призванный служить единственной эстетике и вмещать определенный механизм, а быть приятной частью жизни людей, владеющих ими, стало второстепенным фактором. В нашей недавней истории есть много подобных продуктов. Великолепные спортивные автомобили, которые постоянно ломаются, стильная обувь, которая разваливается через сезон, или мебель, которая дополняет ваш интерьер, но при этом убивает вашу спину.

Это не значит, что среди покупателей этих часов не найдется тех, кто будет пользоваться ими и любить их долгие годы. Вполне возможно, что именно те вещи, которые вызывают у меня возражения, могут быть теми самыми, которые больше всего понравятся удовлетворенному владельцу. И это самое странное в этом хобби и в критике того, что в конечном итоге так субъективно. Сказать "Я рад, что эти часы существуют" в нашем мире иногда означает "Я их ненавижу, но все равно...", но в данном случае я действительно рад, что эти часы существуют, и что я смог испытать их в течение короткого времени, потому что это дало мне возможность уточнить, что именно мне нравится и не нравится в часах, что является полезным упражнением для любого коллекционера. Кроме того, было очень весело играть с этими кнопками.

В начале этого года мы впервые увидели новые часы с GMT от шведского бренда MAEN под названием Greenwich. Хотя вдохновение понятно с первого взгляда, эти часы задерживались в памяти дольше, чем следовало бы. Четкая отделка корпуса, каучуковый ремешок и автоматический механизм GMT по цене менее 800 долларов? Да, в этом есть что-то хорошее. Но не слишком ли это "вдохновение, понятное с первого взгляда"? Это не дань уважения, и не попытка выглядеть как что-то другое с первого взгляда, но то, что в них представлено, несомненно, поднимет несколько бровей, в зависимости от того, в какой компании вы находитесь.

Позвольте мне внести ясность, я здесь не для того, чтобы раздувать драму вокруг того, какие функции и черты принадлежат тому или иному бренду, или кто первым использовал то или иное. Ландшафт современных часов изобилует отличными идеями и функциями, построенными на существующем фундаменте и основе, сформировавшейся за сотни лет до этого. Давайте оставим этот ящик Пандоры закрытым для обсуждения.

Greenwich 38 GMT - это классические по пропорциям стальные часы с циферблатом, не имеющим аналогов. Как следует из названия, 24-часовая стрелка присутствует, но с первого взгляда часы не воспринимаются как часы с GMT, поскольку нет двухцветного ободка, с которым можно было бы ее использовать. На самом деле, цифры, которые появляются на циферблате, отлично справляются со своей задачей, скрываясь от глаз, когда в них нет необходимости. Какими бы простыми ни были эти часы, мне было нелегко разобраться в них. Несколько дизайнерских подсказок ведут мозг в совершенно разных направлениях, и чтобы увидеть эти часы такими, какие они есть, необходимо немного разойтись.

Корпус - это то, что изначально привлекло меня в этих часах, и в металле он остается любимой особенностью. Его диаметр составляет 38 мм, а от кончика до кончика - 46 мм, что делает его отличным размером на запястье и соответствует тому, что мы видим у все большего числа брендов в наши дни (к счастью). Дизайн ушек красиво перетекает из отверстия циферблата, с матовыми поверхностями, пересекающимися с полированной фаской, как у старого 6542 корпуса Rolex. Я ссылаюсь на этот конкретный GMT, так как он не имеет заводной головки, а также, оставляя корпус с чистой, органической формы, которая была потеряна на 1675 ссылки. Это линия, которая чувствует себя намеренно здесь, даже без вращающегося безеля и цветной вставки.

Хотя безель отсутствует, есть массивное полированное кольцо, обрамляющее циферблат внутри корпуса, которое ощущается как отдельная деталь, служащая ступенькой между корпусом и кристаллом. Общая толщина составляет всего 12 мм, так что это не очень большой шаг, но он позволяет разделить часть высоты, чтобы стенки корпуса оставались управляемыми как внешне, так и в использовании.

Сам циферблат предлагается в 4 различных вариантах, либо без текстуры, либо с узором Clous de Paris, который очень напоминает определенные часы из Le Brassus. В данном экземпляре, представленном на обзор, узор присутствует, и хотя на него интересно посмотреть, я не думаю, что он здесь необходим, и я рад, что часы предлагаются без него. Не то чтобы я имел что-то против Clous de Paris или текстурированных циферблатов, но скорее из-за дизайна часовых полос.

Скажу прямо, часовые индексы часов Greenwhich 38 GMT жестоки по своей форме и размеру. В частности, кардинальные часы имеют массивные прямоугольные участки, которые, кажется, занимают около 3 минут пространства. В данном случае их агрессивный размер и расположение вступают в противоречие с узором на циферблате, создавая ощущение некоторой клаустрофобии. Между часами находится надежный минутный трек, разделенный только 24-часовыми метками, которые расположены над часовыми метками. Цифры 24 часов легко потерять среди крупных персоналий, расположенных в других местах циферблата.

Циферблат уникален, хотя и немного дерзок, а негабаритные метки действительно привносят оригинальность в производную текстуру циферблата. Практичность немного страдает, поскольку здесь нет особой точности, а 24-часовые считыватели трудно найти. Однако в целом этот циферблат поражает воображение, и, как ни странно, его невозможно перепутать ни с каким другим.

Другие варианты циферблата включают 24-часовую стрелку с оранжевым наконечником, черный глянцевый эмалевый циферблат и даже циферблат с ярко-красными часовыми метками.

Это подводит нас к другой несколько знакомой особенности - каучуковому ремешку, прикрепленному к часам. Это черный ремешок с вафельной текстурой, который плотно прилегает к корпусу с небольшой застежкой. Он очень похож на тот, который можно найти на Aquanaut 5167, застежка и все остальное. Это приятный дизайн, и, безусловно, удобный, но опять же, эта деталь поначалу сбивает впечатление от часов. Однако она подходит для 20-миллиметрового размаха ушек и легко меняется на любой другой ремешок, который будет хорошо смотреться с этим корпусом.

MAEN использует в модели Greenwhich 38 автоматический механизм GMT SwissTech S24-045, калибр, который мы недавно видели в таких моделях, как Isotope GMT 0º и Straton Tourer GMT. Механизм обеспечивает 40-часовой запас хода и 24-часовую стрелку, которую можно установить с помощью заводной головки. Часовая стрелка не имеет независимой регулировки.

Несмотря на название, производитель базируется в Гонконге и выпускает ряд механизмов, которые можно назвать альтернативой ETA. Правда, они утверждают, что этот механизм сделан в Швейцарии. Возможно, он не слишком причудлив, но закрытая задняя крышка и собственное регулирование со стороны MAEN делают его использование здесь, в этой ценовой категории, вполне приемлемым.

Цена Greenwich 38 GMT составляет 639,20 евро, или около 760 долларов на момент написания этой статьи. В целом, я бы назвал эти часы оригинальными, состоящими из нескольких неоригинальных компонентов, но в наши дни не так уж много неоригинальных компонентов. Самое главное, это хорошо выполненные часы с практичными усложнениями и удобными для повседневного ношения размерами. Отделка выше среднего в этой ценовой категории, и один только корпус делает эти часы достойными внимания. На мой взгляд, эмалевый циферблат и тканевый ремешок делают эти часы более привлекательными, но в любом случае это сильная концепция, которую я надеюсь увидеть в будущем.

Я начну этот обзор с, возможно, претенциозного признания - если вы пришлете мне письмо с "Bugatti роскоши" в теме письма, я, скорее всего, не открою его (или что-либо о переопределении роскоши, если на то пошло). Считайте меня высокомерным или снобом, но после 10 лет работы в этой сфере мой "фильтр красных флажков" начинается с самой темы письма. Слишком грандиозная или напыщенная, и я, скорее всего, пропущу ее мимо ушей. Так вот, в какой-то судьбоносный день несколько месяцев назад мой взгляд зацепился за письмо с этой самой фразой в теме, и я открыл его. То, что меня встретило, было, ну, удивительно.

Хотя я бы не назвал Atowak Ettore Drift часами моей мечты, я был очень рад их увидеть. Часы странной формы, вдохновленные суперкаром, на первый взгляд, были, по крайней мере, весьма необычны. Но что делало их интересными и, откровенно говоря, достойными того, чтобы получить их на обзор, так это наличие блуждающего часового усложнения, созданного на базе Miyota 9015, с предпродажной ценой в 550 долларов (в рамках уже завершившейся кампании на Kickstarter) и розничной ценой в 1199 долларов.

Блуждающий час - это усложнение, которым лично я всегда восхищался. Подобно скачущему часу в движении, он является цифро-аналоговым, хотя и полностью механическим, что приводит к совершенно иным ощущениям от считывания времени на часах. В качестве альтернативы стандартному трехстрелочнику, вы не можете пойти намного дальше, оставаясь при этом механическими часами, легко заслужить место в своей коллекции. Но, как правило, они стоят немалое состояние.

В наши дни, когда люди думают о часах с блуждающими часами, они думают о Urwerk. Механические чудеса этой марки, как правило, имеют усложнение в качестве основного метода индикации времени, но способы его создания, как правило, чрезвычайно сложны, что придает часам дополнительную таинственность. Хотя часы Urwerk ассоциируются с этим усложнением, на самом деле оно существует уже давно - несколько сотен лет, предположительно с XVII века. Тем не менее, первыми наручными часами, в которых предположительно использовалось это усложнение, были часы Audemars Piguet Star Wheel, выпущенные в 1991 году.

ОДНАКО МОЙ ЛИЧНЫЙ ЛЮБИМЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ "БЛУЖДАЮЩЕГО ЧАСА" МОЖНО НАЙТИ В КАРМАННЫХ ЧАСАХ BREGUET 1920-Х ГОДОВ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНА CHRISTIE'S
В последние годы мы наблюдаем тенденцию к снижению рынка часов с таким усложнением, в первую очередь это касается компании Gorilla watches и их линии "drift" (хммм, два дрейфа?..), в которой представлены механизмы производства Vaucher, дизайн, сочетающий материалы, напоминающие о высокой гористике, и ценники около 4 тысяч долларов. Не дешево, но далеко от пятизначных и шестизначных ценников, которые часто ассоциируются с такими брендами, как Urwerk и Moser. Сейчас появляется новая серия часов, созданных на базе механизмов Miyota, которые представляют собой новый уровень доступности.

Atowak, безусловно, относится к этой группе, но сначала нужно отдать должное. Часы Nexus от Grupo Gamma выполнены в стимпанк-стиле и имеют один блуждающий часовой спутник, видимый через большую стрелку, которая затем указывает минуты. Часы оснащены механизмом Miyota 8215 и имеют разумную цену в 800 долларов. Есть еще модель Xeric Vendetta, в которой используется версия блуждающего часа с тремя спутниками, построенная на базе Miyota 90S5 (без даты 9015). При цене от 1 250 до 1 500 долларов США, это все еще солидная сделка.

Модель Atowak Ettore Drift - самая новая из банды блуждающих часов Miyota, сочетающая в себе доступную цену и склонность к экзотике, которая присуща более дорогим блуждающим часам. Модель Ettore с самого начала стремится к вспышке и отличается необычным, но странно привлекательным асимметричным дизайном корпуса. Приземистый, но широкий, он имеет размеры 47 мм с левой и правой стороны, 41 мм сверху вниз, 47 мм от ушка до ушка и 13,4 мм в высоту, что удивительно тонко, учитывая усложнение. Несмотря на то, что часы квадратные по ширине от ушка до ушка, они носятся как широкие, выступая с правой стороны, так как ушки расположены не точно по центру корпуса.

Хотя я не вижу суперкара, когда смотрю на эти часы, я улавливаю идею, поскольку их форма выглядит круто и необычно. Левая сторона корпуса загибается вниз и полностью металлическая, в то время как правая сторона имеет изгиб. Заводная головка находится слева, а время считывается справа. U-образный кристалл дает частичный обзор внутренних механизмов, где четыре блуждающих спутника вращаются по орбите и показывают время.

Корпус модели, которую мы получили, покрыт черным PVD-покрытием и имеет сочетание полированных и матовых поверхностей. Качество отделки не представляет собой ничего особенного, но ее использование на разных поверхностях для придания текстуры - приятный штрих. Линия люминесцентной красной заливки также является неожиданной деталью, подчеркивающей необычную поверхность на левой стороне верхней поверхности. Хотя иногда она напоминает мне о фильме "Трон", я не уверен, что эта деталь мне нравится в целом, особенно потому, что она привлекает внимание к логотипу большого размера - но подробнее о брендинге позже.

Хотя корпус часов по-своему завораживает, мы здесь ради циферблата - если его можно так назвать. В часах с блуждающими часами циферблат становится больше средой, поскольку стрелки сочетаются с индексами, и большая его часть находится в движении, если не сказать, что движется. Таким образом, под U-образным кристаллом открывается частичный вид на мир, состоящий из нижней поверхности с рельефными рядами. Что-то вроде Côtes de Genève, но без эффекта зернистости.

Над ней парят четыре стрелки-спутника. В этой модели они выполнены в красном металлическом цвете и имеют три точки, каждая из которых содержит цифры и маленькую стрелку с люмом. В центре каждой из них закреплена черная арматура, служащая точкой вращения. Остальная часть механизма скрыта от глаз.

От нижней поверхности почти до самого кристалла протянулось красное кольцо главы с крутым углом. Минутный указатель нанесен здесь линиями, соответствующими цифрам на черной поверхности, которая затем прилегает к кристаллу. Любопытным эффектом работы блуждающих часовых усложнений является то, что дуга, по которой считывается время, определяется количеством спутников. Поскольку спутников четыре, дуга составляет 90 градусов, что является довольно компактной зоной для размещения разметки на все 60 минут. Поэтому мне показалось, что эти часы удобнее считывать время в приближении к ближайшему 5-минутному интервалу, поскольку попытка считывания точной минуты требует слишком больших усилий.

Как правило, в любой момент времени видны только два спутника, а "неактивные" спутники скрываются под крышкой на левой стороне часов. Именно в этой таинственной камере происходит переключение между цифрами, которые, как по волшебству, выходят с другой стороны с правильным числом. Согласно приведенному ниже GIF от бренда, здесь происходит отнюдь не волшебство, поскольку в действительности усложнение сводится к стержню и полукруглому вырезу, который, по сути, позволяет спутнику вращаться только в одном месте.

Сначала я нашел в этом нечто почти разочаровывающе простое. Наверное, я втайне надеялся, что Atowak разработал что-то на уровне Urwerk, спрятал это под капотом и сделал доступным. Но потом мне пришло в голову, что простота - это красота сама по себе, и именно этот отказ от усложнений делает ее возможной. Кроме того, такие марки, как Ochs Und Junior, славятся своими усложнениями, в которых для достижения невероятного часто используется всего несколько деталей. Меньшее количество деталей также означает меньшее количество потенциальных проблем как при производстве, так и при обслуживании.

На запястье часы Ettore Drift смотрятся смело, а их посадка не похожа на другие часы, которые я носил. Благодаря тому, что часы шире, чем длиннее, без учета ушек, они хорошо сидят на запястье, поскольку идут вдоль запястья, а не поперек. Имеющиеся ушки довольно резко загибаются вниз, помогая удерживать часы на месте. 24-миллиметровый размах ушек широк, но кажется необходимым, учитывая 47-миллиметровую ширину часов, как с точки зрения фиксации часов, так и с точки зрения визуальных пропорций.

Что касается впечатлений от часов, то они довольно странные. Я не уверен, что когда-либо находил их удобными или особенно привлекательными в ношении, но, возможно, это просто часы, к которым требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, поскольку они настолько разные. Кроме того, они кажутся большими, что в жарком и влажном августе в Нью-Йорке не идеально, особенно на 24-миллиметровом кожаном ремешке. Однако что мне действительно понравилось, так это функция "блуждающего часа" и ее реализация.

Правое расположение индикатора времени выглядит органично, так как время считывается естественным образом, час:минута. Я также представляю, как в холодные месяцы эта часть часов будет торчать из-под манжеты пиджака, удобно отображая время в виде небольшой дуги. При этом, если вы носите часы на правом запястье, все будет наоборот, и это будет совершенно неудобно. Извините, правдорубы. Кроме того, как уже упоминалось ранее, из-за того, что шкала такая маленькая, я обычно считывал время с ближайшим пятиминутным интервалом, что не совсем точно.

Ранее я упоминал, что вернусь к брендингу. На верхней части корпуса логотип Atowak был размещен на шкале, которая намного больше, чем обычно бывает на циферблате. Между странным названием (с их сайта: "Слово ATOWAK - это цезарский шифр для слова UNIQUE, если переставить 6 букв. Слово ATOWAK, переставив 20 букв, получило UNIQUE.") и не самым привлекательным с визуальной точки зрения логотипом, лично я счел это раздражающей особенностью часов.

Что еще более важно, сами часы называются Ettore Drift. "Этторе" - это имя Этторе Бугатти, основателя автомобильной компании. Хотя я понимаю, что дизайном они пытаются вызвать в памяти суперкары, в частности Bugatti Chiron, присвоение чужого имени своему продукту кажется несколько самонадеянным. Кроме того, это странное сочетание, потому что блуждающий часовой механизм приводит к очень малому ощутимому движению на самих часах. Здесь нет активной секундной стрелки, только часовые спутники совершают свой путь по циферблату, перемещаясь на четверть градуса в минуту. Таким образом, часы ощущаются совершенно противоположно механизму, настроенному на скорость. Они медленные и обдуманные. Если бы они придумали какой-нибудь космический бренд, я бы не стал поднимать шум, но здесь он просто не подходит.

Но я не хочу заканчивать на негативной ноте, так как считаю, что Atowak добился чего-то очень крутого с Ettore Drift. Если вы хотите испытать блуждающее часовое усложнение и, как 99% из нас, не можете купить дорогую модель в ближайшее время, это отличный вариант. Я думаю, что при некоторой доработке дизайна и брендинга, они могли бы создать что-то по-настоящему замечательное по цене. Поэтому я надеюсь, что Atowak хорошо справится с этими часами и продолжит работать с концепцией блуждающих часов, поскольку определенно существует потребность в подобных усложнениях, созданных на базе механизмов сторонних производителей и по цене для широких масс. 

В последние месяцы компания Zenith сместила акцент на коллекцию Chronomaster Original: первые часы были представлены летом, а в прошлом месяце был представлен онлайн-эксклюзив в издании Ecommerce. Коллекция построена на хорошо зарекомендовавших себя рамках, установленных в обычных серийных часах Chronomaster Original, и воплощает оригинальный язык дизайна, впервые созданный в 1969 году, в нечто совершенно актуальное и пригодное для ношения в 2021 году. В этом году мы много говорили о часах Zenith El Primero Chronograph, от ярких пятен до, в общем, других, но Chronomaster Original A386, представленные здесь, возможно, самые доступные из всех, что мы видели.

При знакомстве с этими часами можно было немного посмеяться над надписью "Ecommerce", прикрепленной к названию, и хотя это все еще кажется странным выбором, на самих часах нет ничего, что указывало бы на это, так что ничего страшного, ничего плохого, насколько я понимаю. В использовании и на запястье эти часы вполне убедительны, что многое прощает в отделе названий.

Не секрет, что мы любим серию A384 Chronomaster Revival, которая, кажется, обладает безграничной способностью адаптироваться к любым материалам и цветам, которые Zenith может ей предложить. Ретро-корпус вместил тонну очарования в свои миниатюрные 38 мм. На запястье он кажется особенным. Однако, учитывая его необычную форму, его немного сложнее использовать для повседневной носки. Не то чтобы это было невозможно, конечно, но круглый корпус A386 был бы более гибким в повседневной жизни? Возможно.

Все сводится к корпусу. И он хорош. Линии четкие и ясные, с высокой и плотной отделкой радиальной кистью на ушках. Она прекрасно обрамляет циферблат, позволяя мелким деталям и текстуре притягивать взгляд к яркому циферблату. На ушках есть шепот фаски, но переход от поверхности к поверхности очень четкий. Ушки плавно наклоняются к запястью, но под углом можно заметить выпуклость на нижней стороне, которая препятствует плоскому прилеганию корпуса к запястью. Подробнее об этом позже.

В Chronomaster Original есть ряд особенностей, которые вы заметите и оцените в оригинальной модели A386. Главной из них является 38-миллиметровый размер корпуса. Я сделаю паузу, чтобы упомянуть, что в последнее время я часто носил 36-миллиметровый 124270, поэтому моя приблизительная калибровка размера на запястье была нарушена, и хотя Zenith ни в коем случае не кажется большим, я бы предположил, что он имеет размер 40 мм. Это не значит, что они слишком большие, но они действительно носятся больше, чем предполагаемые 38 мм.

Такой размер и форма корпуса обеспечивают незаметность этих часов, но сам циферблат - это что угодно. Это чистый Zenith El Primero с огромными трехцветными регистрами, доминирующими над пейзажем. Они не слишком яркие, от темно-синего до оттенков серого, но они выделяются как уникальные идентификаторы личности часов. Конечно, в этом же ряду стоит и ступенчатая апертура даты в положении 4:30, но, нравится она вам или не нравится, на данный момент она является частью пакета El Primero.

Что отличает этот циферблат от других трехцветных циферблатов, так это кольцо для главы, которое само выполнено в тех же трех цветах, что и субциферблаты. Это приятный штрих, который не бросается в глаза, но добавляет уровень отличия, чем больше вы на него смотрите.

Сами регистры отсчитывают время до 60, что также довольно необычно для хронографа, но это указывает на то, что внутри установлен новый El Primero 3600, который показывает время с точностью до десятых долей секунды. При запуске хронографа стрелка обходит циферблат за 10 секунд, при этом регистр в положении "3 часа" отсчитывает секунды, регистр в положении "6 часов" - минуты, а регистр в положении "9 часов" - бегущие секунды. В действии это довольно круто, если, конечно, у вас хватит скорости реакции, чтобы воспользоваться этим.

Этот механизм, безусловно, поднимает часы в целом по статусу среди других хронографов собственной разработки. Возможно, мне не хватает той же мастер-хронометрии 3861 в Speedmaster или общей плавности 4130 в Daytona, но он уникален по-своему и имеет наследие, которое вызывает уважение. Эти часы по цене находятся между двумя вышеупомянутыми часами (по крайней мере, в розничной продаже) и при этом держат свою цену. Если что и подчеркивает ценность Speedmaster и его невероятного браслета, так это абсурдность рыночной цены на стальную Daytona. Все три модели - фантастические хронографы, и разница в цене между ними в большинстве случаев кажется неоправданной.

Я должен сказать, что отсутствие действительно великолепного браслета - это единственное, что отличает два других хронографа от Zenith, и единственное, что удерживает эти часы от настоящего величия. Серый замшевый ремешок, поставляемый в комплекте с Ecommerce edition, украшен разноцветной строчкой, отлично смотрится на запястье и, безусловно, удобен, но ему не хватает "вау" фактора нового браслета Speedmaster или браслета Oyster.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НОВЫМ ХРОНОМАСТЕРОМ ZENITH CHRONOMASTER ORIGINAL ECOMMERCE EDITIONВ целом, это прекрасно выполненные часы от Zenith. Она взяла хорошо известный и любимый дизайн и показала нам, насколько нестареющим он может быть при правильном подходе. Chronomaster Original - это большой шаг в восстановлении фундамента Zenith, и если вы по какой-то причине не обращали внимания на эту марку в последние годы, самое время это сделать. Это та ясность голоса, которую я ждал, она не пытается быть чем-то другим, она просто двигает El Primero вперед так, как это не делают модели Revival и Sport. Как бы мне ни нравились эти две коллекции, они являются референсными, в то время как Chronomaster Original - это, ну, оригинал. Zenith.

Это то, чего я ждал. За последние 10 лет дикий и, порой, сумасшедший мир микробрендов прошел долгий путь. Очень длинный путь. С первых дней, когда термин "микро" имел пренебрежительный оттенок (да, он все еще имеет его, когда люди говорят об "этих микро"), а бренды были немногочисленны и далеки друг от друга. Часы Miyota 9015 только-только появились на рынке, и те, кто был предан только "швейцарскому производству", смотрели на них косо, а использовать Seagull было немыслимо (если только вы не были Seagull, поскольку модель 1963 года была хитом). Черт возьми, я даже помню, как Techné выпустила Sparrowhawk II в 2012 году, положив начало эре Meca-Quartz.

Сегодня микробренды (и небольшие независимые компании, для тех, кто все еще чувствителен к этому термину) соперничают со своими современниками из конгломератов в качестве сборки и отделки и регулярно превосходят их в креативности. Но до недавнего времени мало кто мог сравниться с надвигающимися часовыми титанами в плане развития механики. Конечно, ротор можно было сделать на заказ, найти интересный механизм, но собственные разработки были редкостью. Если не считать Christopher Ward, который не получает достаточной похвалы за свои усложнения или хронометр SH21 5-Day, но даже они, если говорить о брендах, немного старше и масштабнее многих.

Если вы не можете понять, к чему все это, сегодня я рассматриваю часы, которые показывают не только то, как далеко продвинулась эта сцена, но и то, что у нее многообещающее будущее. Arcus Tropos - первые часы канадской марки. Часы среднего размера, выполненные в военном стиле середины прошлого века, обладают неоспоримой привлекательностью, но о деталях я расскажу позже. Это также хронограф с ручным заводом, что всегда радует, особенно при цене менее 1000 долларов. Да, они используют механизм Seagull 1901. Но что делает эти часы исключительными, так это монопушер.

Именно так, Arcus Tropos - это хронограф с ручным заводом

и монопушером с колонным колесом по цене менее 1000 долларов. Нет, это не готовый механизм, Arcus самостоятельно разработал компоненты, необходимые для преобразования модели 1901 года в монопушер. Например, в их собственной мастерской в Калгари. И это действительно здорово. Это не значит, что бренды смогут позвонить своим производителям и сделать это самостоятельно, ведь Arcus основана парой инженеров, но как только что-то доказало свою эффективность, за ним последовали другие.

Кал. AR-01
Основатели Arcus Раф и Ярно - дуэт молодых инженеров, которые объединили свой интерес к часам с техническим ноу-хау, чтобы просто, ну, разобраться во всем этом. Взяв за основу модель 1901 года, на основе которой была создана сверхредкая монопушечная версия аналогичного механизма Venus, они разработали компоненты, необходимые для преобразования стандартного механизма 1901 года в монопушечный.

Оказалось, что это всего три компонента, но в их число входит и колонное колесо, которое, как нам всегда внушали бренды и знатоки часового дела, очень трудно изготовить. И, возможно, так оно и есть. Для создания этих компонентов дуэт изготовил собственные станки с ЧПУ, способные обеспечить точность до сотен миллиметров.

И это не просто детали прототипа, это серийные компоненты. Они берут часы 1901 года и вставляют в них свои собственные детали, преобразуя механизм. В разговоре с Рафом он сказал, что процесс был относительно легким, поскольку ни один из компонентов не затрагивает большие мосты или архитектуру часов, поэтому это простой процесс. С точки зрения потребителя, это также означает, что они вручную проверяют каждый выпускаемый механизм, а также осуществляют окончательную сборку часов, что повышает их ценность.

То, что вы получаете, - это именно то, на что похоже. Хронограф с ручным заводом, который запускается, останавливается и сбрасывается одной и той же кнопкой в положении "два". Это, конечно, новинка, но несомненно приятная, как и все хронографы, гораздо более редкие и ранее неслыханные по цене. Нет даже дешевого кварцевого аналога.

Корпус
Конечно, новинка в механизме может принести пользу только в том случае, если часы не привлекательны, но, к счастью, это не тот случай (каламбур как намеренный, так и нет). При размерах 39 мм x 47,5 мм x 12,5 мм до верха великолепного сапфирового стекла Arcus Tropos представляет собой хронограф с хорошими пропорциями. Умеренного размера и относительно тонкий (особенно если не обращать внимания на кристалл), он не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Дизайн относительно прост, но выполнен хорошо и соответствует эстетической концепции. Полированный безель расположен на средней части корпуса с пластинчатыми боковыми сторонами и ушками, контуры которых имеют довольно узкую ширину. Боковые стороны корпуса горизонтально матовые с привлекательной текстурой, а тонкие полированные скосы по внешним краям ушек придают образу элегантность. Это классический и элегантный, но целеустремленный стиль. Кристалл также особенно хорош, хотя он и придает циферблату немного "ореола". Часы за 700 долларов прошли долгий путь.

На правой стороне находится относительно простая и тонкая заводная головка из полированной стали. Несмотря на то, что она узкая, ее легко и приятно держать в руках при заводе. Раф указал мне на то, что отсутствие подписи было сделано намеренно, поскольку часы той эпохи, на которую они были вдохновлены, тоже не были подписаны. Я лично не считаю, что заводные головки должны быть подписаны (откровенно говоря, это еще одно место для порой неудачного брендинга), а здесь это способствует чистоте стиля. Блок-толкатель в положении "два" - это еще один возврат к эпохе и деталь, которая мне нравится. Она подчеркивает функциональность и делает ее приятной для нажатия.

Перевернув часы, вы увидите модифицированный механизм ST1901, получивший новое название CAL. AR-01. Одним из преимуществ конвертации этого механизма является то, что все его компоненты хорошо видны, и можно наблюдать их в действии. Запуск, остановка, сброс - все это происходит благодаря нескольким частям, движущимся согласованно.

Циферблат
В то время как корпус часов выполнен в довольно нейтральном стиле, циферблат Tropos имеет четкую военную эстетику середины века. Это один из немногих циферблатов, который я могу назвать общим в хорошем смысле этого слова. Он сразу навевает мысли об эпохе хронографов, которые не были привязаны к конкретной марке. Например, если бы вы искали монопушеры на часовом рынке и увидели Lemania, Longines, Benrus и другие с похожим дизайном, вы бы не удивились. Тем не менее, это не совсем что-то другое и привлекательно само по себе.

Поверхность циферблата выполнена в глянцевом черном цвете для создания глубокого, богатого, лакированного эффекта. Вы увидите заметный часовой индекс, выполненный крупными цифрами с очень привлекательным шрифтом, который явно отсылает к дизайну часов середины прошлого века. Цифры широкие и смелые, с открытой шестеркой в нижней части циферблата, которая отвлекает на себя часть внимания. По краю циферблата расположен минутный/хроносекундный указатель, выполненный аналогичным шрифтом, но более легким, а также белые линии для наглядности. Все цифры заполнены люмом цвета старого радия и имеют четкие белые контуры. Я считаю, что для толпы любителей "фальшивой тины", которая, я уверен, будет в восторге, это был правильный выбор для часов. Коричневый тон не кажется фальшивым, но придает циферблату теплоту, которая дополняет общий вид часов.

Под цифрами 3 и 9 расположены большие дополнительные циферблаты для 30-минутного счетчика и активной секунды, соответственно. Хотя я уже миллион раз видел субциферблаты с концентрическим зернением, здесь оно выделяется. Она не только придает текстуру, но и в сочетании с глубоким глянцем поверхности делает субциферблаты темно-серыми, придавая им тонкий "пандовский" вид. В остальном обе модели отличаются белыми линиями и минимальным шрифтом, расположенным в соответствии с симметрией.

Для стрелок Arcus выбрал белые шприцевые стрелки для часов и минут, обе с люмом цвета старого радия, и белую палочку с противовесом в форме бриллианта для хроно-секунд. Ничего нового, но хороший выбор, соответствующий стилю часов. Дополнительные циферблаты имеют простые белые палочки. На отметке 12 находится логотип Arcus, который, на мой взгляд, довольно прост и непритязателен, а над отметкой 6 - надпись "Cal. AR-01" над цифрой 6, которую, как мне кажется, бренд заслужил, учитывая модификации механизма.

Ремешки и удобство ношения
Как вы могли заметить по фотографиям, мне больше всего нравится носить Arcus Tropos на прочном коричневом 20-миллиметровом кожаном ремешке, поскольку я считаю, что такой выбор или оливковый ремешок в стиле милитари - это то, что имеет смысл для часов с такой специфической эстетикой. Но на самом деле часы поставляются на стальном браслете с трехзвенной конструкцией. Это не плохой браслет, но и ничего особенного в нем нет. Он полностью матовый, имеет 2-миллиметровое сужение, массивные концевые звенья и простую застежку, которая будет оснащена микрорегулировкой.

Моя проблема заключается скорее в том, что я не считаю, что такие часы должны быть на браслете, который, по сути, является браслетом для дайвинга. Кроме того, и это часть моей претензии к большинству браслетов, я считаю, что браслет отвлекает от элегантности формы корпуса, заполняя ушки. Но, несмотря на это, часы поставляются с браслетом, и это, вероятно, понравится многим людям.

Далее, независимо от выбора ремешка, часы Tropos носятся очень хорошо. В целом, 39 мм - отличный размер для повседневных часов, но особенно для хронографа, поскольку они часто бывают больше (в наши дни это не так часто, но все же). Толщина корпуса 12,5 мм также очень хороша для хронографа, ведь все мы знаем, что они могут быть громоздкими. Все это говорит о том, что часы Tropos были очень удобными и подходили для моего 7-дюймового запястья. К ним не нужно было привыкать, а на кожаных часах, в частности, было ощущение, что это мои часы уже много лет.

С эстетической точки зрения Tropos также удачны. Владея винтажными полевыми часами, вожделея монопушеров Lemania и регулярно подумывая о покупке Sinn 356, это не должно удивлять. Часы стилизованы под военную тематику, но при этом не слишком суровы и минималистичны. Шрифт делает циферблат захватывающим, как и использование отделки. Аналогичным образом, корпус целенаправлен, хорошо выполнен и имеет дополнительную эксцентричность в виде одной кнопки.

Заключение
Очевидно, что я являюсь поклонником Arcus Tropos. Не обращая внимания на механизм, я бы все равно дал этим часам положительный отзыв. Для своих первых часов Tropos многое делает правильно - и пропорции, и детали дизайна (например, открытые шестерки), и отделка. И хотя часы Tropos не являются абсолютно оригинальными - многие бренды создавали и будут создавать часы в стиле милитари середины прошлого века, эти часы не похожи на то, что я видел раньше.

И еще, есть механизм. Туз в рукаве. Элемент, с которым сейчас не может конкурировать ни один другой бренд. Даже если бы они не производили часы на собственном производстве, а разработали и спроектировали их, я бы все равно был в восторге от того, что они сделали. Тот факт, что они производят компоненты в собственной мастерской в Калгари, на станках с ЧПУ, которые они сделали сами, - это просто новый уровень. И все это в часах стоимостью 799 долларов (меньше во время предварительного заказа). Даже если Tropos не для вас, или вы не поклонник монопушеров, вы должны признать, что это очень интересное событие для мира микро-брендов. Arcus

Arctic - это первые часы с необычайно лаконичным названием Tool Watch Co. и они надеются произвести впечатление на любителей часов с инструментами, ведь это новый взгляд на жанр, который будет представлен 2 ноября. Часы имеют несколько уникальных черт, которые, к лучшему или худшему, действительно производят впечатление, и хотя большая часть часов, скорее всего, попадет в категорию "любите их или ненавидьте" с небольшим промежутком между ними, существует слишком много отличных вариантов, чтобы не выйти на рынок с размахом.

И Tool Watch Co. выпустила часы Arctic, или Årctic, в соответствии с циферблатом, или это может быть также Årctic Explorer, который также изображен на циферблате. Как бы она ни называлась, это амбициозная затея: титановый корпус, циферблат из натурального метеорита, бегущая секундная стрелка, выполненная по образцу арктического охотничьего инструмента, и все это по цене менее 1000 долларов. Но не слишком ли это амбициозно для собственного блага? Возможно.

$800
На сайте Tool Watch Co. эти часы называются Arctic, поэтому мы будем придерживаться именно этого названия. Это 38-миллиметровые полевые часы с полностью матовым титановым корпусом, который кажется и действительно кажется немного необработанным, как будто его только что отштамповали из заготовки и отправили к часовщику для получения механизма. Форма корпуса напоминает водолазную, что хорошо работает в данном случае, а широкий плоский безель выглядит так, будто он готов и ждет вращающегося узла и вставки. Еще большее впечатление на дайверские часы производят круглые часовые деления на циферблате, но об этом позже.

Корпус часов имеет размер 46 мм от ушка до ушка и всего 11 мм общей толщины, включая сапфировое стекло. В целом, довольно большие размеры, и это чувствуется на запястье. Необработанность корпуса понравится любителям несерьезных часов с инструментами, но на краю безеля есть полированная вертикальная стенка, которая не так заметна под большинством углов, что говорит о том, что целью было придать корпусу вид и ощущение "как есть".

На задней крышке корпуса лазером выгравировано изображение белого медведя, призванное символизировать "суровые условия и стойкий дух Арктики". Эта тема повторяется и на нижней стороне ремешка, на котором выгравирована надпись "Часы с инструментами, вдохновленные малоизвестными искателями приключений". Если вы еще не догадались, то эти часы немного смахивают на инструментальные. Начиная с надписи выше, презентации корпуса, слова "исследователь" на циферблате и заканчивая буквальным названием марки: Tool Watch Co. Все это не оставляет сомнений в спортивном характере часов. Это часы-инструмент. Готовые к приключениям.

Циферблат часов Arctic изготовлен из натурального метеорита, а это значит, что каждый экземпляр будет уникален по своему внешнему виду. Образец, который я держу перед собой, похож на замерзший ландшафт или на поверхность Европы издалека, с ярко выраженными хребтами, пересекающими все пути. Этот циферблат окрашен в холодный темно-синий цвет, и в совокупности он приглушает печать марки и надписи под ней. В нижней половине циферблата размещено название марки Tool Watch Co. и слово "explorer", а также механизм Sellita SW200. Это настолько странное включение, что сторонники часов попросили убрать его, и, к чести Tool Watch Co., они прислушались, и он будет удален из окончательных моделей.

Часовые метки, как видно на этом прототипе, представляют собой самую большую проблему для Арктики, на мой взгляд. Круглые люминесцентные индикаторы имеют достаточно маленький размер, чтобы быть помещенными между минутными галочками прямо у края циферблата. Это приводит к сильному натяжению по периметру циферблата, не говоря уже о том, что при взгляде под углом они попадают в искажение кристалла. По моему опыту, это в значительной степени ухудшает читаемость показаний, однако обеспечивает уникальную текстуру метеорита собственным пространством для большего визуального воздействия (простите).

Набор стрелок здесь также уникален: длинная широкая часовая стрелка соединяется с минутной стрелкой со стрелками светло-голубого цвета. Однако именно секундная стрелка является центром внимания благодаря трем небольшим шипам, свисающим с ее края. Это призвано напомнить об арктических охотничьих орудиях прошлого и немного напоминает орудия капитана Ахава, которые он мог бы иметь наготове.

На мой взгляд, часы Arctic находятся в нескольких шагах от того, чтобы стать отличными инструментальными часами, но зачатки чего-то интересного в них определенно есть. Помимо представленного здесь синего циферблата, который будет стоить 800 долларов, доступны также черный и белый варианты, хотя белый циферблат ограничен 10 экземплярами и будет стоить 3 000 долларов. Вариант с черным циферблатом будет стоить $1 000.

Последняя специальная серия дайверских часов Seiko - это еще один региональный релиз, эксклюзивный для рынка США. Трио Seiko Prospex "Ice Diver", представленное здесь, является аналогом недавно выпущенных моделей SLA049 и SLA051, посвященных японскому искателю приключений и альпинисту Наоми Уемура. Эти часы, анонсированные в феврале этого года на фоне бурной деятельности марки, в свою очередь, были новыми и более роскошными версиями модели 6105, вызывающей всеобщее восхищение дайвером "Капитан Уиллард". Часы Uemura стоимостью около 3 000 долларов были ориентированы на коллекционеров и серьезных энтузиастов, в то время как последние Ice Divers имеют схожий внешний вид, но стоят более доступные 1 400 долларов.

АДВЕРТИСМЕНТ

Концепция Ice Diver была представлена в прошлом году в наборе дайверских часов, которые якобы вдохновлены часами, которые носили в 1960-х годах члены Японской антарктической исследовательской экспедиции (JARE). Циферблаты часов из этого набора имели холодный тон, напоминающий бесплодный антарктический ландшафт, а также тонкую текстуру. В наборе этого года мы получаем практически то же самое, но с дополнительными аналогами Уемуры, а именно с формой корпуса 6105.

Seiko, циферблаты серого, синего и зеленого цветов представляют собой точный оттенок ледника. Текстура каждого из них разработана таким образом, чтобы играть со светом и изменять цвет интересным образом, не отличаясь от самого полярного льда. Специальные и ограниченные выпуски Seiko часто имеют циферблаты, которые кричат о новизне или выполнены в необычных, нетрадиционных цветах. Они часто поражают своим видом, но могут быть не самыми универсальными в повседневной жизни. В этих Ice Divers цвета более естественные, и легко представить, что любые из этих часов можно носить изо дня в день. Аналогичным образом, текстурированный циферблат не перегружен - все очень сдержанно, по крайней мере, с точки зрения специальных выпусков и лимитированных релизов Seiko.

Новые часы Ice Diver приводятся в движение механизмом 6R35 от Seiko, который является таким же надежным рабочим калибром, как и все остальные, обеспечивая здоровый 70-часовой запас хода. Часовые индексы нанесены и заполнены люминесцентным материалом LumiBrite (как и стрелки), а стекло - сапфировое. Асимметричная форма корпуса Willard лучше, чем можно было бы ожидать, учитывая его размеры: 42,7 мм в диаметре и 13,2 мм в высоту. Необычный дизайн ушек помогает носить корпус Willard даже тем, кто обычно сторонится дайверов диаметром более 40 мм, а интегрированная защита заводной головки уникальна, представляет визуальный интерес и является квинтэссенцией Seiko.

Новые модели SPB261, SPB263 и SPB265 (серый, синий и зеленый циферблаты, соответственно) будут доступны в розничных магазинах Seiko в ноябре. Seiko

Кто не любит часы G-Shock? Хотя большинство из нас может довольствоваться классическими часами DW6500 или другими "квадратными" часами для бурных выходных, зная, что корпус из смолы и ударопрочная конструкция выдержат все, что мы можем бросить в них (и выглядеть при этом круто), существует несколько линий G Shock, предназначенных для тех, кому нужно что-то более целенаправленное и еще более прочное.

Линия часов G-Shock Master of G предназначена для использования в суровых условиях, а модель Mudmaster - для людей, работающих в экстремальных условиях, где много щебня, грязи и мусора. Ранее Mudmaster были доступны как модель GG-B100, работающая от батарейки, или как модель Multiband-6 GWG-1000, работающая от солнечной батареи. Последняя модель теперь обновлена и стала тоньше, легче и еще прочнее.

ADVERTISEMENT

Функционально мало что изменилось по сравнению с предыдущей моделью. Mudmaster по-прежнему оснащен такими впечатляющими функциями, как датчик давления (барометр и альтиметр), датчик магнетизма, компас, акселерометр и термометр. Все это дополняет основные функции хронометража: автоматический календарь, ежедневные будильники, таймер обратного отсчета, секундомер, время восхода и захода солнца и мировое время. Multiband 6 принимает стандартные радиоволны времени для обеспечения регулярного обновления показаний хронометража до шести раз в день.

Основные изменения в этой версии Mudmaster заключаются в корпусе. Модуль помещен в запатентованную конструкцию Carbon Core Guard - корпус из смолы усилен углеродным волокном для придания прочности и легкости. Внешний ободок и ушки также изготовлены из кованого углеродного волокна, а недавно разработанные кнопки придают дополнительную прочность, сохраняя при этом устойчивость к грязи и пыли. Результатом этих изменений стали более легкие и прочные часы, которые к тому же стали почти на два миллиметра тоньше своих предшественников, их высота составляет 16,1 мм (на 1,9 мм тоньше, чем у предшественника).

Три модели новых GWG2000 будут доступны для покупки в ноябре. Модель GWG2000-1A1 имеет безель из нержавеющей стали и ремешок из черной смолы. Модель GWG2000-1A3 имеет аналогичный безель, но несколько больше цветных акцентов на циферблате и смоле, а также ремешок из оливково-зеленой смолы. Последний вариант - GWG2000-1A5 с черным безелем из нержавеющей стали и ремешком из смолы цвета хаки. Цена всех трех вариантов составляет 800 долларов. G-Shock.

Модель GMAS2100 от G-SHOCK сочетает в себе всю функциональность, которую вы ожидаете от G-SHOCK, в еще более тонком корпусе, который доступен в нескольких ярких и веселых цветах. Эти модели основаны на очень успешной модели GA2100, но урезаны для удобства. Благодаря компактным размерам модель GMAS2100 идеально подходит для обладателей небольших запястий.

По сравнению с оригинальной моделью, GMAS2100 имеют компактные размеры 42,9 мм x 46,2 мм, что на несколько миллиметров меньше в ширину и в длину. Если оригинальные GA2100 были тонкими - 11,8 мм, то эта модель стала еще тоньше - 11,2 мм. Этого удалось достичь благодаря новой технологии G-SHOCK "Carbon Core Guard", которая использует преимущества прочных свойств углеродного волокна. Корпус из смолы и интегрированный ремешок легки и удобны для ношения в течение всего дня.

Модель GMAS2100 имеет привычный аналогово-цифровой дисплей, сочетающий традиционное определение времени с помощью телефонной трубки и несколько удобных цифровых функций на небольшом ЖК-экране. В положении "9 часов" аналоговый циферблат указывает на день недели, а между 3 и 6 угловой экран управляет цифровыми функциями. Режим мирового времени, секундомер, таймер обратного отсчета и несколько программируемых будильников обязательно пригодятся вам на регулярной основе. Экран оснащен светодиодной подсветкой, а стрелки - люминесцентным покрытием, что позволяет определять время даже в темное время суток.