Часы IWC Fliegerchronograph Ref. 3706 еще не винтажные часы по большинству определений, но это вполне может быть. Он происходит из времени, которое мы сейчас давно прошли в часовом сообществе, до роскоши IWC, возрождение интереса к середине века дизайн среди часовщиков, и, конечно, до фиксации на собственных механизмов. Легко думать о времени между 1994 и 2005, годы, в течение которых 3706 был в производстве, как более невинный период. Эти годы в значительной степени предшествовали появлению социальных сетей и тому, что многие считают изобретением современной культуры любителей часов. Конечно, есть большая вероятность, что гораздо меньшее число людей, которые были преданными поклонниками часов в 90-х, говорили то же самое о 80-х, и что через десять лет мы будем вспоминать эти годы и удивляться, как мы все могли быть такими наивными, сумасшедшими или озабоченными тем, чем мы сейчас коллективно одержимы. Такова природа течения времени, верно?

Тем не менее, модель 3706 довольно резко контрастирует с часами, которые производятся той же самой маркой в 2021 году. На момент написания этой статьи, я в счастливом положении, чтобы иметь современные часы IWC в для обзора, и положить их бок о бок, и, конечно, держа каждый в руке и привязать их к запястью, вы чувствуете IWC эволюции в очень реальный путь. IWC, конечно, не единственный бренд, чтобы перейти от часов-инструментов, к роскошным часам-инструментам, к тому, что некоторые называют полноценными роскошными часами в течение примерно 20 лет, но знание того, где IWC находится сегодня, помогает подчеркнуть простое очарование таких часов, как 3706.

В год десятой годовщины Worn & Wound мы рассматриваем ряд часов, выпущенных в тот период времени, непосредственно предшествовавший рождению сайта, - часы, которые могли бы способствовать развитию нашего энтузиазма к хобби, но мы пропустили их освещение по тем или иным причинам. Модель 3706 уже начала превращаться в более серьезный продукт класса люкс к тому времени, когда Worn & Wound появился в Интернете, но даже в те ранние дни IWC не была маркой, которая действительно поразила ценностный угол, который этот сайт принял. Как часы культура изменилась, и пол того, что составляет роскошь вместе с ним, IWC часы из этого периода времени, в этот момент, найти себя прямо в Worn & Wound дом колеса. Поиск 3706 на форумах и на одном крупном аукционном сайте показывает цены, которые охватывают широкий диапазон, от около $2500 до около $5000, с часами в различных состояниях полноты, состояния, и все остальное, как вы ожидаете. Однако даже самые безупречные и полные экземпляры кажутся выгодной сделкой, учитывая растущую стоимость хронографов ведущих швейцарских марок (если не верите, посмотрите цены на Speedmaster).

Причина, по которой я ознакомился с текущими ценами на 3706, заключается в том, что за несколько недель, прошедших с тех пор, как Блейк Бьюттнер одолжил мне свои собственные 3706 для целей этой статьи, я настолько увлекся ими, что получаю всевозможные предупреждения и уведомления от множества приложений всякий раз, когда кто-то выставляет один из них на продажу. Вот, пожалуй, самая краткая из возможных версий этого обзора: Мне так понравилось, что я начал искать возможность купить себе такой же. И ничто из того, что я могу сказать в этом обзоре, не сможет полностью передать тактильные ощущения от ношения, какими они (всегда) бывают. Но я могу попытаться рассказать о некоторых конкретных причинах, по которым эти часы попали в мой список WatchRecon. (Попутное замечание: возможно ли, что единственное, что может рассказать о коллекционере часов больше, чем часы, которыми он владеет на самом деле, - это текущий список часов, о которых его оповещает WatchRecon? Может быть, стоит организовать кампанию с хэштегом #watchreconwednesday или что-то в этом роде, когда вы делаете скриншоты своих оповещений WatchRecon и публикуете их для всеобщего обозрения).

Для меня привлекательность модели 3706 заключается в простоте и удобстве ношения 39-миллиметрового корпуса. Когда модель 3706 была снята с производства, ей на смену пришла модель 3717, которая не только внесла значительные изменения в характер циферблата, но и увеличила размер часов до 42 мм. Со временем хронограф Pilot's Chronograph увеличился до 43 мм, и только в этом году он был уменьшен до 41 мм в своей самой современной инкарнации. Тем не менее, 39-миллиметровый корпус для таких часов (а под этим я подразумеваю, что это, возможно, главный спортивный хронограф от крупного швейцарского бренда, который часто ассоциируется с раздутым мачизмом) кажется законной реликвией из другой жизни.

Я часто отдавал предпочтение часам меньшего или среднего размера перед теми, которые превышают 42 мм, и то, как носится этот корпус, подтверждает мое давнее утверждение о том, что размер чуть меньше 40 мм - это диаметр Златовласки, который удобно носить и который пропорционально смотрится практически на любом человеке. На моем запястье размером 7,5 дюйма (может быть, немного больше, чем это, в знойный летний день, как и многие другие, которые я испытал во время работы с Blake's 3706) часы чувствуют себя фантастически, с размахом ушка, который останавливается там, где должен, задолго до того, как любой выступ становится серьезной проблемой (он составляет около 48 мм, согласно моим штангенциркулям). Толщина этих часов составляет 14,6 мм, что не является тонким стандартом, но они обладают приятной компактностью и иллюстрируют, что когда вы становитесь меньше 40 мм, у вас появляется гораздо больше свободы действий в отношении высоты корпуса, прежде чем вы окажетесь на неудобной территории плиты. Часы по-прежнему кажутся мне незаметными, даже при толщине, которая соперничает (и превосходит) многие дайверские часы, которые я считал слишком большими на свой вкус.

Отделка, как и следовало ожидать для IWC, проста, но все еще лучший в классе для часов пилота. Сатиновая щетка является название игры здесь, с только тонкий полированный скос змеится его путь вниз по корпусу до окончания каждого ушка. Безель расположен под таким углом, что почти вплотную прилегает к куполу кристалла, и создает обтекаемость верхней половины часов, что помогает им сохранять элегантность, несмотря на общую толщину. Все здесь работает в гармонии - нет ни одного элемента этих часов, который бы казался принадлежащим другим часам, и нет ничего, что я бы изменил в геометрии корпуса или отделке. Это работа марки, которая производит часы такого типа уже несколько десятилетий и понимает всю простоту инструмента пилота.

Эта простота и гармония в значительной степени распространяется с корпуса на циферблат, который выполнен в черном матовом цвете с легко читаемыми и интуитивно понятными белыми контрастными элементами, позволяющими легко определить время, дату и день недели (но в данном конкретном случае только если вы говорите по-итальянски). Печатные арабские цифры расположены у каждого часа, не перехваченного дополнительным циферблатом хронографа. На отметках 3, 6, 9 и 12 расположены накладные часовые индексы с люминесцентным покрытием, причем 12 индексов выполнены в форме треугольника, традиционного для часов пилотов, что облегчает ориентацию в реальных условиях полета. Минутная шкала представляет собой серию хэш-меток с более мелкими хэшами между ними для точного определения прошедшего времени, но мое зрение недостаточно сильно, чтобы точно определить место остановки секундной стрелки хронографа без помощи дополнительного увеличения или просто держа часы неловко то близко, то далеко от моих слишком удаленных от оптометриста глаз. Тем не менее, внимательное изучение циферблата под лупой показывает удивительную точность печати на этих мелких деталях, за много лет до того, как любители часов, которые зарезали свои зубы на Instagram, стали одержимы подобными вещами.

Настоящая изюминка циферблата, однако, и одна из вещей, которые делают эти часы и другие часы IWC пилота из эпохи настолько особенным, является трубка. В частности, это то, что квадратный от часовой стрелки, которые IWC отказался от в очень следующей итерации хроно пилота для совершенно другой меч стиле стрелки. Хотя эти позже руки, безусловно, в соответствии с многими очень традиционные часы flieger, если вы идете назад через историю этих вещей, квадратный от часовой стрелки производит большое впечатление, является уникальным для IWC, и с силой и преимущество 20 лет ретроспективы, имеет эстетическое качество к нему, что гораздо более интересным.

Я не знаю наверняка, но могу поспорить, что многие в IWC согласятся, что стрелки-батоны с квадратной часовой стрелкой - это нечто особенное, поскольку они теперь регулярно используют этот формат в своих часах "Tribute", которые являются ограниченными сериями и, в общем, данью уважения часам из каталога, которые достигли классического статуса и больше не производятся. Модель 3706 получила такой трибьют в 2018 году, но IWC сделала то, что часто делают бренды, - увеличила корпус и добавила желтоватый люм, чтобы создать видимость винтажных часов. Этот своеобразный способ "осовременить" часы, которые даже не так уж стары, чтобы начать с того, что заставить их выглядеть старыми в некоторых отношениях, и убить одну из вещей, которые делали их такими особенными, несомненно, будет одним из самых странных наследий этого момента в часовой индустрии.

По внешнему виду модели 3706 можно понять, что она оснащена одним из ключевых механизмов хронографа - почти вездесущим Valjoux 7750. Этот механизм и его разновидности используются в часах всех типов на протяжении многих лет. Калибр был создан в 1973 году и в разное время использовался такими компаниями, как Sinn, Omega, Longines и Heuer, с различными корректировками. IWC знаменито использовал готовые калибры, как 7750 в течение многих лет, заменив некоторые компоненты с теми, собственной разработки, и регулировать их внутри компании. До нынешнего момента, когда собственные механизмы стали визитной карточкой роскошных домов, чтобы они могли обозначить, что они каким-то образом выше уровня, тип часового производства, который IWC практиковала до недавнего времени, можно рассматривать как искусство само по себе. Массовое производство часов с механизмами, которые были точно настроены на уникальные спецификации конкретной марки не совсем просто, и тот факт, что так много старинных IWC выживают сегодня и, кажется, работать идеально с минимальным обслуживанием является свидетельством хорошей работы они сделали, когда часы были рождены. Они по-прежнему используют серийные механизмы Sellita в своих часах начального уровня, но IWC перешла к использованию собственного механизма хронографа в большинстве своих моделей, что еще больше отодвигает модель 3706 на второй план.

Поучительно взглянуть на то, как акции 7750 упал в последние годы среди энтузиастов, или, по крайней мере, казалось, даже если покупатели часов не приходят прямо и сказать, что это 7750 они имеют недовольство. Одна из самых распространенных претензий к новым хронографам - их толщина, которая в значительной степени является результатом высоты 7,9 мм модели 7750 (или, что более вероятно в последние годы, ее виртуального клона Sellita SW500). Поскольку в последние годы вкусы изменились и любители часов придают большее значение более тонким спортивным часам, трудно найти пример спортивного хронографа, оснащенного одним из этих механизмов, который кто-то не посчитал бы "слишком толстым", и я, конечно, иногда оказывался в их числе. Однако это лишь функция механизма, используемого в часах, а причины, по которым эти механизмы доступны в основном небольшим независимым брендам, заслуживают отдельного рассказа. Нет нужды говорить, что возможности 7750 ограничены, а собственные механизмы хронографа, поддерживающие тонкие часы, которые сейчас в моде, действительно редки (и дороги). На мой взгляд, это говорит об опыте бренда, как IWC, чтобы дизайн вокруг механизма таким образом, что часы, даже при его заявленной толщины, по-прежнему носить хорошо. Это еще один элемент, который отличает их от многих новых брендов, которые не имеют свои ноги под ними еще не.

За время, проведенное с часами 3706, я носил их в основном на простом сером нейлоновом ремешке, и у меня нет никаких нареканий в отношении удобства их ношения в этом чрезвычайно повседневном и спортивном обличье. Я также пробовал его на нескольких кожаных ремешках, и, как и мой верный Omega Speedmaster, еще один хронограф с черным циферблатом, 20-миллиметровыми ушками и совершенно классическим и простым профилем, он хорошо смотрится практически на всем. Особенно понравилась комбинация с ремешком Hoyt (продается в часовом магазине WindUp) зеленого цвета. Мой ремешок изрядно поизносился за осень, проведенную почти ежедневно на вышеупомянутых Speedmaster, и приобрел приятную патину, которая, на мой взгляд, хорошо сочетается с эстетикой этих часов как часов пилота. Когда эти часы были в производстве и продавались у официальных дилеров, они часто крепились к странным формальным черным кожаным ремешкам, что, на мой взгляд, является несоответствием. Я также обнаружил, что тонкие ремешки с относительно низким профилем хорошо подходят к этим часам, потому что, несмотря на толщину 3706 на бумаге, они сидят довольно плотно к запястью, и тонкий ремешок помогает им еще больше исчезнуть. Но опять же, трудно найти сочетание, которое не обладало бы элементарной привлекательностью.

Если вы полностью пропустили IWC в 90-х и начале 2000-х годов, оглядываясь назад на их часы из той эпохи является настоящим удовольствием, и делает для интересного исследования в том, как бренды меняются и развиваются. Хотя это слишком просто сказать, что IWC потеряли связь с их инструмент часы корни в их Pilot's линии в пользу более роскоши ориентированных продуктов в какой-то момент на этом пути, есть что-то неприхотливый о 3706 и другие спортивные часы IWC из этого периода времени, что является особенно привлекательным двадцать лет спустя, когда бренды, кажется, намерены постоянно пытаться один вверх друг друга. Можно сказать, что современные часы пилота IWC находятся в диалоге с аналогичными часами из прошлого, но 3706 на самом деле часы из того же прошлого - возможно, один из последних.

Я большой поклонник того, чтобы бросать вызов своим предвзятым представлениям о том, что мне нравится в часах. Это, я думаю, единственный способ по-настоящему развиваться в этом хобби и не дать ему заглохнуть. Поскольку я открыт практически для всего, в моей коллекции в любой момент времени были часы всех видов. Парадные часы, часы для инструментов, большие часы, маленькие часы, часы, сделанные в Швейцарии, Японии, Германии и старых добрых США, в разное время появлялись и исчезали из моей личной коллекции, и в разное время я думал, что каждая из этих маленьких подкатегорий будет тем, что направит мое "коллекционное путешествие" к концу, не то чтобы оно когда-нибудь заканчивалось, конечно. И, как и следовало ожидать, каждый раз я оказывался совершенно неправ.

Было время, когда такие часы, как Porsche Design 1919 Globetimer UTC All Black, были бы в верхней части моего списка "Купить". Это часы от интересной марки с захватывающей историей и связями с автопроизводителем, к которому я питаю большую личную симпатию, с забавным и ультрасовременным внешним видом, который мне очень нравится. Это также совершенно уникальный вариант усложнения GMT, с обманчивыми кнопками на ремешке, которые не управляют хронографом, а перемещают часовую стрелку вперед и назад во времени, позволяя уставшим путешественникам менять часовые пояса одним щелчком, а не медленным отвинчиванием, завинчиванием и дополнительным завинчиванием. Я прошел через этап увлечения инструментами и спортивными часами, который только сейчас отходит на задний план, и в самый разгар этого периода такие часы могли бы удовлетворить многие запросы.

Но наши вкусы развиваются, и на этом пути мы узнаем, что нам нравится, и, что еще более важно, что нам не нравится. Несколько вещей, которые стали мне понятны, когда я переходил от одних часов к другим на протяжении многих лет, - это то, что большие, негабаритные часы не очень хорошо на мне смотрятся, в прямом и переносном смысле. Мне наскучили часы с черным корпусом - на мой взгляд, они не слишком универсальны, и я редко чувствую, что они являются подходящим дополнением к тому, что я делаю или ношу. И застежки-бабочки. О Боже, нет такой системы застежки ремешка, которую я ненавижу больше, чем застежку-бабочку, особенно когда ремешок интегрирован в корпус, что делает невозможным переход на что-то более изящное. Я также обнаружил, что в строгом смысле слова традиционные "часы с инструментами", вероятно, не так уж сильно подходят мне, как я думал раньше. Продажа моих Tudor Pelagos, возможно, самых "инструментальных" часов, которыми я когда-либо владел, и ежедневное ношение чего-то более изысканного (но все еще достаточно прочного) изменили мое представление об идеальных часах для моего образа жизни, который, скажем прямо, не предполагает много времени под водой, на склоне скалы или в палатке где-нибудь в пустыне Нью-Гэмпшира.

Это довольно длинное изложение лишь для того, чтобы сказать, что часы Porsche Design 1919 Globetimer UTC (далее просто Globetimer) находятся далеко за пределами параметров моих личных предпочтений, что вам придется учитывать, принимая во внимание мою личную реакцию на них. Однако критика любого рода - это не только личная реакция, но и оценка того, насколько успешным является то, чем оно было задумано изначально. Если вы, например, не любите очень специфический тип фильмов ужасов, вы можете счесть Malignant полным дерьмом. Но даже если вам лично он не нравится, вы должны отдать ему должное за то, что он напоминает итальянское giallo 1970-х годов в уникальной и современной манере, не так ли? Верно!

В этом духе давайте взглянем на последнее творение Porsche Design, часы, которые не подходят мне по всем параметрам, но делают именно то, что написано на жестяной крышке, и это действительно умный трюк для вечеринки, который понравится всем, кто считает себя поклонником часов для путешествий.

Корпус
Логично начать с корпуса, который представляет собой замечательную конструкцию. Вы слышали, что часы описывают как хоккейные шайбы, верно? Так вот, это, пожалуй, самый похожий на шайбу дизайн, который я могу вспомнить, вплоть до цвета. Globetimer представляет собой цилиндр размером около 42 мм в поперечнике и 15,4 мм в высоту, включая сапфировое стекло. Это титановый корпус, поэтому, хотя он и не тяжелый на запястье, вы чувствуете каждый миллиметр этих размеров (и даже больше, и мы еще поговорим о причинах этого).

Однако особенностью корпуса является открытая конструкция ушек - цилиндр, по сути, подвешен в тонкой титановой рамке. Невероятно тонкие ушки выступают в ожидаемых местах, но соединены еще одной полоской титана, к которой крепится ремешок. Мне нравится, как это выглядит - это современно и актуально, и это хорошо смотрится на фотографиях, но, к сожалению, это создает некоторые проблемы с ношением, к которым мы вскоре вернемся.

Это открытое пространство, хотя и эстетически приятное, создает расстояние от ушка до ушка 50,8 мм. И в отличие от большинства измерений от ушка до ушка, которые заканчиваются на пространстве, оставленном открытым (где устанавливается ремешок), в Globetimer это измерение относится к титановой рамке, или корпусу, как таковому. В результате часы кажутся очень длинными на запястье. Подумайте о других спортивных часах с интегрированным браслетом/ремешком, и о том, как часто измерение от ушка до ушка оказывается короче, чем у часов с традиционным дизайном ушка. Здесь все наоборот, и это похоже на эстетический выбор, при котором не учитывалась эргономика.

Отделка корпуса Globetimer представляет собой простое сатинирование. Полированные края отсутствуют, что соответствует общей атмосфере часов как инструмента для работы с сердцем. Хотя в самой отделке нет ничего сложного, она очень хорошо обработана и хорошо ощущается в руке. Стоит отметить, что на задней крышке часов лазером нанесена шкала UTC, показывающая смещения для 24 часовых поясов, что, безусловно, может пригодиться некоторым пользователям, и шкала легко читается на черном фоне, что является приятным бонусом (часто такие гравировки трудно разобрать, если только ваше зрение не почти сверхчеловеческое, или вы не используете лупу, что, казалось бы, по крайней мере, в некоторой степени уничтожает цель шкалы).

Циферблат
Циферблат Globetimer - мой единственный любимый элемент часов. Он занят, но в значительной степени справляется с трудной задачей представления большого количества информации таким образом, чтобы ее было легко и (в основном) интуитивно понятно воспринимать. В нем также есть несколько мелких деталей, которые привносят немного утонченности в часы, которые в остальном упиваются отсутствием этого качества.

Часы для нескольких часовых поясов могут быть сложной задачей, и существует множество различных способов, с помощью которых дизайнер часов может показать время в разных частях света. Такой вариант исполнения, когда длинная 24-часовая стрелка всегда указывает на домашнее время на внешней шкале, а традиционные минутная и часовая стрелки используются для местного времени, на мой взгляд, предпочтительнее других вариантов, включающих трудночитаемые субрегистры или дополнительные окошки, отображающие время другого часового пояса. Добавлю, что, на мой взгляд, Porsche Design сделала правильный выбор, отказавшись от вращающегося безеля в этих часах. Он просто чище и интуитивно понятнее, и вы никогда не убедите меня в том, что третий часовой пояс действительно необходим, если только вы не делаете это из кабины самолета во время трансконтинентального перелета. Схема, по крайней мере, в части функций GMT, проста и понятна.

Изюминкой этого циферблата является включение кольца даты во внутреннюю часть циферблата, что требует наличия еще одной стрелки. Честно признаюсь, поначалу это немного сбивает с толку, поскольку и 24-часовая стрелка, и указатель даты снабжены стрелками, и с первого взгляда они могут сливаться друг с другом. Возможно, более эффективным было бы просто использовать традиционное окошко даты где-нибудь на циферблате или даже встроить дату в меньший субрегистр в положении 6:00. Впрочем, это относительно небольшая претензия, так как я думаю, что большинство людей, которые носят эти часы с какой-либо периодичностью, быстро адаптируются и легко найдут стрелку с синим наконечником для определения домашнего времени.

Приятным моментом в кольце даты является то, что оно изготовлено из настоящего кольца, то есть из отдельной детали, прикрепленной к основанию циферблата. Это придает циферблату неожиданную глубину, наряду с накладными часовыми метками с люминесцентным покрытием. Внутренний сектор циферблата очень тонко обработан круговым матовым эффектом, который можно легко увидеть с помощью лупы, но невооруженным глазом он воспринимается только как поверхность, слегка отличающаяся по тону и блеску от остальной части циферблата. На часах, в которых максималистский подход проявляется практически ко всем другим элементам дизайна, эти мелочи были оценены по достоинству, хотя и несколько нелепо.

Механизм Часы Globetimer оснащены пешеходным механизмом Sellita SW200, который был основательно преобразован. Калибр здесь - сердце часов, и это самая убедительная причина для их существования. Я полагаю, что именно он станет движущей силой каждой покупки, и расчет для многих будет заключаться в том, что функциональность механизма им нравится больше, чем любой другой компонент, и с этой логикой невозможно спорить, поскольку механизм работает действительно хорошо и является уникальным в этой ценовой категории.

Что сделал Porsche Design, так это перенес фактическую функциональность GMT за пределы заводной головки на кнопки, расположенные вдоль корпуса, которые могут сбить с толку тех, кто не знает, что это основные кнопки хронографа. Кнопка над заводной головкой с символом "+" переводит часовую стрелку на следующий час одним нажатием кнопки, а кнопка под заводной головкой (с символом "-") возвращает ее назад во времени, и все это без остановки баланса. Это просто, интуитивно понятно и доставляет огромное удовольствие. Механический "клик" больше похож на срабатывание хорошего хронографа, чем на что-либо другое, и во время моего тестирования обе кнопки работали безупречно, ни разу не пропустив запрос на перемещение часовой стрелки вперед или назад.

В маркетинговых материалах Porsche Design для Globetimer подчеркивается простота и элегантность их механизма как решения для занятых путешественников в реальном мире, и я думаю, что эта идея заслуживает внимания. Как и любой другой GMT, функциональность Globetimer будет по-настоящему полезной только для тех, кто часто путешествует. С учетом сказанного, откровенно говоря, трудно представить себе эти часы идеальным спутником в путешествии, просто из-за их размера и сложности их длительного ношения. Но, допустим, вы Дуэйн Джонсон, и у вас действительно есть запястье, чтобы справиться с этой задачей. Я задаюсь вопросом, не взывают ли владельцы хороших часов GMT, таких как Rolex и Grand Seiko, которые позволяют самостоятельно переводить местную часовую стрелку с помощью заводной головки, к чему-то более простому. У меня были часы Rolex с такой функциональностью, и я не могу припомнить, чтобы они казались мне слишком громоздкими. Это похоже на решение в поисках проблемы.

Но я не думаю, что для большинства людей эти часы будут чем-то большим, чем просто спиннер. К тому же, это дорогая игрушка, ведь Porsche Design просит за этот конкретный Globetimer 6 750 долларов. Я полагаю, что от того, насколько вы цените эти кнопки, будет зависеть, сочтете ли вы эти часы кричащей ценностью по сравнению с новым GMT Master II, или истерически завышенной ценой, если принять во внимание базовый механизм Sellita (стоит отметить, что механизм сертифицирован как хронометр, поэтому он должен показывать очень хорошее время). После некоторого времени, проведенного с часами, у меня сложилось впечатление, что эти часы предназначены скорее для любителей гаджетов и усложнений, чем для тех, кто искренне пытается улучшить свои впечатления от путешествия с помощью нового устройства.

Однако подобная функциональность в более удобном для ношения корпусе была бы чрезвычайно привлекательной, что подтверждается популярностью и коллекционностью кнопочных часов для путешествий, выпущенных Patek Phippe за многие годы (статья Джеймса Стейси для Hodinkee является отличным учебником по этому усложнению). Porsche Design, вряд ли стоит говорить, не Patek, поэтому было бы несправедливо полностью отвергать достижение, которое представляет собой этот механизм, основываясь на размере часов, что является неизбежным конечным результатом, когда речь идет о модулях поверх стоковых механизмов. Это кажется особенно уместным, если учесть, что сам корпус (цилиндрическая часть, в которой находится механизм) - это не то, что в конечном итоге делает часы столь сложными в ношении.

Ремешки и удобство ношения Когда я впервые писал об этих часах после их представления, я был уверен, что уникальное усложнение станет главной темой моего обзора, но я не был достаточно подготовлен к огромным размерам часов, которые включают в себя одни из самых диких измерений, которые я встречал на часах для обзора. Удобство ношения этих часов, на мой взгляд, серьезно ограничено этими размерами, а также решениями, принятыми Porsche Design в отношении ремешка и застежки.

О размере корпуса мы рассказали выше, но стоит повторить, что это уже большие часы, прежде чем вы начнете учитывать влияние ремешка на удобство ношения. По моим калибрам, измерение 50,8 от ушка до ушка сильно преуменьшает истинную длину этих часов благодаря ремешку, который сильно укреплен на каждом конце. Другими словами, часть кожаного ремешка, непосредственно прилегающая к каждому ушку, является жесткой по своей конструкции и действительно ощущается как продолжение самих ушек. Измерить расстояние от конца до конца между обоими концами ремешка, где заканчивается усиление, не так просто, но в целом оно составляет около 73 мм, если измерять по внешней стороне ремешка.

Было бы несправедливо говорить, что у этих часов эффективный размах от ушка до ушка составляет 73 мм. Это, конечно, перебор, так как сам корпус не выдерживает такого расстояния, а кожаный ремешок жесткий, но, конечно, не такой прочный, как титановая конструкция корпуса. Да и сам материал ремешка мягкий и не вызывает неприятных ощущений на коже. Но интеграция ремешка оказывает большое влияние на удобство ношения, поскольку нет естественной драпировки вокруг внешней стороны запястья, как в случае с браслетом, и ремешок не будет естественно повторять изгиб запястья, как это можно было бы ожидать от любого другого кожаного ремешка, даже с хорошей подкладкой.

В итоге, к сожалению, получились часы, которые я могу охарактеризовать только как неудобные в ношении. Честно говоря, прошло много времени с тех пор, как на моем запястье было что-то, оставляющее такое впечатление. Я думаю, что из-за большого запястья большинство часов либо очень хорошо сидят, либо имеют то, что я бы назвал "нейтральной" посадкой, когда не кажется, что они сделаны специально для вас, но и не вызывают дискомфорта. Они находятся где-то посередине. Globetimer очень сильно не дотягивают до середины.

И еще вопрос застежки, которая относится к типу "бабочка", что мне никогда не нравилось. Они сложнее в использовании, чем раскладная застежка, но при этом не более удобны, и не могут сравниться по простоте использования с простой застежкой "танг", которая навсегда осталась моей любимой. Пропорции ремешка также, откровенно говоря, абсурдны, но соответствуют размерам остальных частей часов. На ушках ремешок, который интегрирован в корпус и не снимается никаким доступным мне инструментом, имеет ширину около 26,5 мм. У застежки он сужается до 22 мм. Ремешок хорошо сделан, кожа на его нижней стороне мягкая, но он занимает много места на запястье и оставляет визуальное впечатление, которое трудно преодолеть.

Я носил эти часы, занимаясь своими обычными повседневными делами, около недели. Я привык носить часы (это очевидно), и независимо от того, какие часы я ношу, я настолько привык иметь что-то на запястье, что редко когда в моем сознании всплывает мысль о том, что к моей недоминирующей руке пристегнут какой-то металлический предмет. Присутствие Globetimer ощущалось постоянно, так как он требовал регулярной регулировки, и я обнаружил, что он часто ограничивает подвижность моего запястья, делая такие повседневные задачи, как вождение автомобиля, нарезка лука кубиками или складывание белья, гораздо большим испытанием на выносливость, чем это обычно бывает, даже для меня, в лучшем случае, некачественного повара. Если для вас важно, чтобы часы вписывались в вашу повседневную жизнь (что, честно говоря, не является заявленной целью большинства "инструментальных часов"), то Globetimer я не могу рекомендовать.

Выводы
Porsche Design 1919 Globetimer UTC не лишены своего очарования. На первый взгляд, часы выглядят великолепно, но страдают от чрезмерного дизайна и слишком сложной конструкции. Это часы, которые, должно быть, прекрасно выглядели на бумаге и на начальных этапах разработки, но где-то по пути они превратились в объект, призванный служить единственной эстетике и вмещать определенный механизм, а быть приятной частью жизни людей, владеющих ими, стало второстепенным фактором. В нашей недавней истории есть много подобных продуктов. Великолепные спортивные автомобили, которые постоянно ломаются, стильная обувь, которая разваливается через сезон, или мебель, которая дополняет ваш интерьер, но при этом убивает вашу спину.

Это не значит, что среди покупателей этих часов не найдется тех, кто будет пользоваться ими и любить их долгие годы. Вполне возможно, что именно те вещи, которые вызывают у меня возражения, могут быть теми самыми, которые больше всего понравятся удовлетворенному владельцу. И это самое странное в этом хобби и в критике того, что в конечном итоге так субъективно. Сказать "Я рад, что эти часы существуют" в нашем мире иногда означает "Я их ненавижу, но все равно...", но в данном случае я действительно рад, что эти часы существуют, и что я смог испытать их в течение короткого времени, потому что это дало мне возможность уточнить, что именно мне нравится и не нравится в часах, что является полезным упражнением для любого коллекционера. Кроме того, было очень весело играть с этими кнопками.